sexta-feira, 24 de outubro de 2014

Quanto cabe numa barrica?

Ao iniciar o projeto do Dicionário do Vinho, Maurício Tagliari e Rogério Campos não imaginavam estar diante de uma experiência inédita: não havia outro dicionário do gênero em todo mundo. É claro que as definições de termos técnicos da vitivinicultura podem ser encontrados em livros introdutórios dessa ciência ou em guias e obras mais especializadas, em português ou outras línguas. Mas reunidos de forma organizada, de A a Z, em "entradas" sintéticas, era mesmo a primeira vez. Assim, o Dicionário do Vinho, multilíngue, dando voz a mais de 17 mil palavras, editado pela Companhia Editora Nacional, tornou-se uma obra de consulta indispensável na biblioteca de enólogos, sommeliers, viticultores e entusiastas da bebida. Todos esses termos juntos "nos dá vertigem", brinca Telmo Rodriguez, um dos mais talentosos enólogos da Espanha. Dentro do conjunto de palavras, há descrições de mais de duas mil variedades de uvas e definições para jargões do comércio do vinho e das degustações. Estão também relacionados alguns personagens da mitologia ligada aos vinhos, o deus Bacco puxando o cortejo, mas os autores explicam que não incluíram marcas, muito menos nomes de vinicultores ou de profissionais envolvidos na produção e comércio da bebida. Indicam, na verdade, o desejo de preparar um futuro livro que contemple o "quem é quem" desse mundo. A primeira palavra do dicionário é "aatchkik" , uva cultivada na Geórgia e na Ucrânia, empregada na elaboração de vinhos rosés. A última é "Zypern", indicando o equivalente em alemão para Chipre, uma país de tradição vinícola, entre outros tantos citados na obra. Entre "aatchkik" e "Zypern", termos técnicos que, não raras vezes, aparecem em entrevistas, resenhas e catálogos de produtores. "Chaptalização", por exemplo, mereceu um verbete com detalhes da prática de acrescentar açúcar ao mosto, antes ou durante a fermentação, com o objetivo de aumentar o grau alcoólico do vinho, prática polêmica e desaprovada pela União Europeia. O nome da operação rende homenagem à Antoine Chaptal (1756-1832), químico francês e ministro de Napoleão, que incluiu a medida nas ações de modernização da indústria francesa da época. "Fermentação maloláctica" é outro termo dos bastidores das vinícolas que chega frequentemente aos salões. Trata-se de uma segunda fermentação do vinho, aquela em que o ácido málico se transforma em ácido láctico, com a liberação de gás carbônico, truque realizado por bactérias lácticas (Oenococcus oeni) e que, em resumo, tem a função de suavizar o paladar do vinho. "As especificidades dos vinhos elaborados à volta do planeta exigem um aprofundado conhecimento de termos, nomes de regiões e sub-regiões de uvas, de solos, de sei lá de quantas coisas mais que o vinho na sua vivência secular foi sendo construído pela mão do homem e da natureza", escreveu num dos prefácios do dicionário o português Luís Pato, tradicional produtor da uva baga, da Bairrada. O dicionário de Tagliari e Campos "nos permite a valiosa possibilidade de encontrar as palavras corretas necessárias para descrever a infinita variedade de vinhos e estilos que hoje o mundo nos oferece", elogiou o vinicultor argentino Nicolas Catena. Maurício Tagliari, um dos autores, é compositor, produtor e enófilo, fundador do grupo musical Nouvelle Cuisine, atuando nos mercados fonográfico, publicitário e cinematográfico. Como ele diz, "a paixão pelo vinho que desaguou na produção deste volume nasceu no seio da família de imigrantes italianos e cresceu com a convivência de muitos amigos nos últimos anos". Tagliari é membro da Academia Brasileira de Gastronomia. Rogério de Campos, que assina a obra com Tagliari, é jornalista, editor, tradutor e diretor editorial da Conrad. Em tempo: numa barrica bordalesa, comumente usada na França, cabem 225 litros. Está no dicionário. A a Z DO PORTO - Acaba de ser lançado em Portugal, e com alguns anos de atraso, o Dicionário Ilustra do do Vinho do Porto (Porto Editora), com mais de 3.000 verbetes e 600 imagens. A edição brasileira foi lançada anos antes, em 2011, pela Editora Cultura. Consta que, por ocasião do término da pesquisa, não houve editora ou instituição portuguesa interessadas no projeto. E o vinho é do Porto! Assinam a obra dois craques: Manoel Poças Pintão, há décadas figura histórica do setor, à frente da casa de Porto Poças, e o enófilo Carlos Cabral, um dos maiores conhecedores de vinho do Porto no Brasil. DC de 24/10/2014

quinta-feira, 16 de outubro de 2014

A sentença do vinho

A jovem, não tem 18 anos, põe à mostra uma erudita tatuagem nas costas: In vino veritas. Ela mesma me confessa que foi um erro do tatuador, que deveria ter "escrito" Carpe Diem (Aproveita o momento fugaz), bem mais popular. O tatuador se enganou ao conferir a grafia na lista de seus latins. A concisa frase latina que a jovem carrega no corpo, In vino veritas (No vinho, a verdade), é um lema milenar, propagado com força desde a Idade Média, com essas mesmíssimas letras. E continua difundido até hoje, principalmente entre os entusiastas da bebida. Seu significado primeiro revela uma das qualidades mais nobres do vinho, seu poder de estimular as conversas, os debates, embalando afeições, promovendo encontros. O inebriado se expressaria de maneira livre, sem mentiras ou amarras. Como resumem os checos: "O vinho puro desenrola a língua". Renzo Tosi, autor do indispensável Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas (Martins Fontes/1996) escreve que a frase In vino veritas não aparece dessa forma em nenhum autor latino clássico, mas conta que paralelos entre vinho e verdade são encontrados tanto em Horácio como em Plínio. Estes se referem, por sua vez, a um ditado popular, de origem grega, documentado por Alceu e que chegou depois "explicitamente citado como provérbio grego" a Platão, Teócrito e Plutarco: "Vinho e crianças são verazes". In vino veritas tem seu similar em quase todas as línguas modernas. Tosi destaca especialmente a francesa, rebuscada: Avant Noé les hommes, n’ayant que de l’eau à boire, ne pouvaient trouver la vérité (Antes de Noé, os homens que só tinham água para beber, não encontaravam a verdade). Lembremos que, no texto bíblico, logo depois de atracar sua arca antidiluviana, Noé plantou a primeira vinha, fez vinho e com ele se embriagou. Uma referência literária importante é a incorporação da célebre sentença latina por Rabelais, em seu Bacco in Toscana, justamente o "renascentista francês" dos excessos enogastronômicos, personalizados por Pantagruel. Já o filósofo dinamarquês Kierkegaard batizou de In vino veritas (Antígona/Lisboa/2005)) parte de um estudo sobre "os caminhos da vida", de 1845, que trata de um banquete onde os convivas falam a verdade sobre o amor e a mulher. Cada participante discursa sobre suas teses in vino e não poderiam fazê-lo "antes de ter bebido o bastante para notar o poder do vinho, ou seja, enquanto não estivesse naquele estado em que se diz muita coisa que de outro modo não se gostaria de dizer, mas sem que contudo a conexão do discurso e do pensamento fosse constantemente interrompida por soluços". Proverbial na Antiguidade é o dito "O bronze é o espelho do rosto; o vinho é o espelho da mente", que alguns atribuem a Ésquilo. "O que permanece no coração do sóbrio está na língua do bêbado" é um provérbio documentado em Plutarco que chegou ao Brasil, via europeus, para ganhar forma no certeiro e algo debochado "Cachaceiro não tem segredo". Inevitavelmente, a embriaguez e a "verdade dos bêbados" sempre estiveram presentes nos provérbios populares, realidade que algumas vezes subverte a ideia filosófica original de In vino veritas. "De vinho, abastado, e de razão, minguado", listou José Roberto Whitaker-Penteado em O Folclore do Vinho (Centro do Livro Brasileiro, Lisboa/ 1980) . Penteado traz em seu livro uma coletânea de nada menos do que 200 provérbios brasileiros que envolvem o vinho, a uva, a vide e o viticultor. "Conselho de vinho é falso caminho" pode ser contraposto a "Onde entra o beber, entra o saber". "Quando o vinho desce, as palavras sobem". O ditado escocês, do século 18, vai na mesma trilha: "Quando o vinho afunda, as palavras nadam". Mas, "se bebes vinho, não bebas o sizo", aconselham os propagandistas da temperança. Penteado explica que a maioria desses provérbios repete ipsis literis os rifões portugueses, que embarcaram para cá na bagagem dos colonizadores. Os relatos folclóricos, em todos os cantos do mundo, nunca deixaram de lado os níveis de embriaguez. Resumo e adapto aqui uma lenda mexicana, com inspiração nitidamente grega. Faz parte de The Muse in the Bottle (Citadel Press/2002), de Charles A. Coulombe. Depois dos primeiros copos, o homem é capaz de cantar como um passarinho; depois da primeira garrafa, está forte e disposto a lutar como um leão, mas quando passa de qualquer medida, age como um porco e logo, logo está na sarjeta. "Ay, que mala suerte!" DC de 17/10/2014

sexta-feira, 3 de outubro de 2014

Por trás das garrafas

Das elegantes ânforas de terracota resgatadas pelos arqueólogos às garrafas de vidro com sofisticado design foram milhares de anos. Uma indústria que, ao longo dos séculos, atendeu às demandas sempre crescentes de transporte e armazenamento do vinho, seja com jarros de cerâmica, cantis de couro (lembra-se do alucinado D. Quixote degolando odres da adega de uma estalagem?) ou barricas de madeira. Foi, entretanto, com as garrafas de vidro soprado e o advento das rolhas de cortiça, este no início do século 18, que os vinhos passaram a ser o que são, protegidos da oxidação. E, mais que isso, avançaram pelo universo da maturação, colocando também o tempo na sua medida. Uma elegante garrafa, fora de todos os padrões, foi recentemente criada pela artista e designer cipriota Kristina Apostolou para o vinho Anama, do ousado enólogo Lefteris Mohianakis. A vinícola do Chipre lançou 1.881 garrafas numeradas da safra 2010 desse vinho, considerado um marco na retomada dos vinhos doces da ilha. Um conceito novo para uma bebida naturalmente doce, preparada com uvas passas (Xynisteri e Mavro), que segue os passos de um dos mais conhecidos vinhos do mundo antigo, o Kyprion Nama, e seu afamado sucessor, o Commandaria. A cor radiante do Anama aparece através do vidro branco, como se tratasse do "medicamento" de uma antiga farmácia, panaceia como nos tempos dos ancestrais vinhos gregos, mas sem o ranço da resina protetora. As garrafas de vidro escuro geralmente são usadas contra a luz, que pode comprometer o envelhecimento dos vinhos de guarda, como os Bordeaux, os Borgonha, os Barolo. Mas a regra em nada impede, por exemplo, o engarrafamento de Champagne numa garrafa de cristal ou a "inovação" cipriota. Conta a lenda que o czar Alexandre II, querendo que a linda cor do Champagne não ficasse escondida numa garrafa de vidro opaca, encomendou à famosa casa Roederer um Champagne acondicionado em garrafas de puro cristal. Até hoje os produtores de vinhos com apelo de cor, como os rosés, também preferem os frascos translúcidos. A indústria vinícola mais moderna, contudo, sempre precisou das garrafas mais resistentes e mais uniformes, que permitissem seu transporte seguro e a facilidade de empilhamento. Essas características começaram a aparecer com a fabricação em série e o advento da Revolução Industrial, no século 18. Os ingleses foram pioneiros ao fabricar essas garrafas de vidro forte e escuro, contribuindo para o próprio desenvolvimento do Champagne, dos grandes Châteaux de Bordeaux e do vinho do Porto. O abade Don Pérignon (1638-1715), a quem poeticamente é atribuída a invenção do Champagne, certamente comemorou as grossas garrafas que mantinham-se intactas e não estouravam com suas experiências de gases e borbulhas. As garrafas de vinho variaram também de tamanho desde que começaram a sair das potentes fornalhas inglesas, "enriquecidas com chumbo". Uma garrafa Nabucodonosor, cujo nome homenageia a grandiosidade do império babilônico, tem capacidade para 15 litros. Numa Magnum cabem duas garrafas, ou 1,5 litro. A maior garrafa do mundo, para 173 garrafas-padrão de um Cabernet Sauvignon da vinícola californiana Beringer, foi feita apenas para decorar uma loja e não conta no dia a dia das degustações. Já alguns champagnes de 3 litros (Double Magnum) são até hoje usados por vencedores da Fórmula 1 ou por damas muito chiques em batismos náuticos. Mas como nasceu a garrafa de 750 ml, hoje aceita mundialmente como padrão? Segundo o especialista Marcelo Copello, há três teorias. A primeira tem a ver com os famosos vinhos franceses. Uma barrica bordalesa tem capacidade para 225 litros, portanto encheria 300 garrafas. É uma boa conta. A segunda hipótese é a aquela que trata 750 ml de vinho como boa e honesta dose para um casal durante uma refeição. A terceira teoria, segundo Copello, diz que 750 ml correspondem à capacidade do pulmão de um antigo soprador de vidros.ESTILOS - Nesses frascos com forma de cantil, chamados de bocksbeutel, são tradicionalmente engarrafados os vinhos brancos da Francônia, no sul da Alemanha. Mas também vinhos rosés portugueses, como o celebrado Mateus. Já os fiaschi, que muitas vezes decoram cantinas italianas em meio a um mar de camisetas, são praticamente sinônimos dos antigos vinhos Chianti, produzidos na Toscana. A palha ajudava a proteger as então frágeis garrafas exportadas para todo o mundo Os modernos Chianti, entretanto, ganharam as tradicionais garrafas de desenho bordalês. Os apreciados vinhos de Châteauneuf-du-Pape, no Sudeste da França, onde os papas moraram durante o Cisma, também têm as suas garrafas próprias, todas identificadas pelo brasão papal em alto relevo. DC de 3/9/2014

Vinhos que Dalí serviu à musa

Dalí "roubou" Gala, a esposa russa do poeta Paul Eluard, em 1929, sob o sol de um verão "surrealista" em Portlligat, pequena vila perto de Cadaqués, na Catalunha. O amor à primeira vista tornou-se um casamento para o resto da vida. Gala morreu em 1982, em Girona. Dali, em Figueres, em 1989. 'Galushka' foi sua grande musa e pelo menos dois livros foram a ela dedicados já no crepúsculo da carreira que não queria se pôr: Les Diners de Gala e Les Vins de Gala revelam a paixão dos dois pela boa mesa. Esgotados há décadas, os livros viraram raridades. Dalí lembra dos encontros com o poeta Lorca e o cineasta Buñuel, todos movidos a Champagne. E compara o espocar das rolhas ao andamento das conversas apaixonadas. Não à toa, os vinhos espumantes de Ay abrem sua literária lista de vinhos. The Wines of Gala (traduzido para a casa Abrams em 1978, um ano após a edição parisienese da respeitada Draeger) tem textos de dois especialistas, Philippe Gérad e Louis Orizet. Traz ainda, a título de introdução, um poema sobre a adega, escrito pelo barão Philippe de Rothschild, do célebre Château Mouton Rothschild. The Wines of Gala tem 296 páginas e mais de 140 ilustrações, incluindo algumas feitas especialmente para a obra. Célebres são as intervenções do artista em pinturas medievais que retratam a vindima. A lista dos 10 vinhos do "divino Dalí", sem nenhuma modéstia, inclui o Champagne de Ay, a bebida da persa Shiraz, o vinho da Creta "do rei Minos", o Lacrima Christi elaborado na vulcânica Campânia italiana, o Châteauneuf-du-Pape da terra dos papas em cisma no seu retiro francês, os grandes tintos de Bordeaux, um destaque para o Romanée-Conti, outro para o vinho botitrizado que sai como ouro do Château d'Yquem, o Sherry que é o Jerez de sua Espanha e os inspiradores vinhos da Califórnia. Já os dez vinhos listados para homenagear Gala valem-se de suas características: Vinhos da Alegria (Beaujolais, Rioja, Côtes-du-Rhône), da Soberania (aqui estão os tintos da Borgonha e também do Chile e da Argentina), do Esteticismo (destaque para os bons alemães), da Madrugada (Côtes de Provance Rosé, Tavel, Rosé de Cabernet D'Anjou), da Sensualidade (Sauternes, Vouvray), da Luz (brancos da Borgonha, de Bordeaux, do Vale do Loire), da Generosidade (Porto, Madeira), da Frivolidade (Saumur, Champagne-Crémant, Sekt), do Disfarce (Sherry, Tokay, Château-Chalon) e vinhos do Impossível (série encerrada com os ancestrais gregos resinados).SOBREVIVENTES -Tem sido uma outra luta manter o último vinhedo comercial da Síria aberto e em produção desde que a guerra civil, a partir de 2011, engolfou todo o país. Garrafas do Domaine de Bargylus são símbolo de resistência em terra devastada e continuam a ser vendidas em restaurantes estrelados em Paris e Londres. No início do mês, houve até uma sessão de degustação na vizinha Beirute, no Líbano. DC de 26/09/2014

Bebendo na nova safra de aplicativos

Ouso da safra de aplicativos sobre vinhos tem crescido no Brasil em ritmo mais acelerado que o próprio consumo da bebida, revelando uma outra sede dos brasileiros, por tecnologia. Pesquisa do banco Morgan Stanley mostra que o Brasil apresenta uma das maiores taxas mundiais de crescimento do consumo de vinho: de 2007 a 2010, o salto foi de 30%. Segundo o Anuário de Vinhos 2013 o consumo atual é de 2,2 litros por pessoa/ano. E não somente a produção de vinhos brasileiros de qualidade tem aumentado, as importações também têm crescido. Em valores de negócios, o País importou US$ 261 milhões em 2011, ante US$ 65,2 milhões, dez anos antes. Enquanto isso, o uso do aplicativo Vivino cresceu nada menos do que 730% nos últimos 20 meses, sendo baixado no Brasil por 711 mil pessoas até agosto. É o segundo maior mercado do aplicativo no mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Mas como esses aplicativos podem ajudar o apreciador de vinhos? A maioria deles descomplica a escolha da bebida, apresentando uma ficha técnica em poucos segundos de consulta, apontando avaliações de quem já a experimentou e preços. Outros indicam as melhores harmonizações do vinho à mesa. Vale a pena testar cada um deles, já que a maioria é grátis. Aqui, uma seleção que mostra a variedade de opções. VIVINO – Um dos mais populares, o Vivino é capaz de puxar a ficha de cada vinho por meio da fotografia do seu rótulo. O aplicativo dá uma espécie de adeus aos diários de degustação em papel, uma vez que pode armazenar todas as suas informações, além de facilitar seu compartilhamento. HELLO VINO – Indicado para iniciantes que precisam encontrar um vinho que melhor acompanhe determinado prato ou o mais adequado para cada ocasião. SOMMELIER DOC – Aplicativo italiano traz as aulas para quem quer ser mesmo um sommelier, amador ou profissional. DRYNC – Além de elegante, o aplicativo é considerado um dos maiores bancos de dados de vinho da App Stores. Tem 1,2 milhão de rótulos cadastrados, com uma enxurrada de críticas, para quem precisa delas. WA-TRIX – Quer identificar melhor os aromas presentes numa taça? O Wine Aroma Matrix traz tabelas que facilitam a apreciação multissensorial. WINE SECRETARY – Dicionário (em inglês) de alguns termos do mundo dos vinhos, dos mais corriqueiros aos mais técnicos. Com ajuda de pronúncia. DOCG – Os vinhos italianos listados por variedade de uvas e das regiões produtoras. Diário do Comércio de 19/09/2014

quinta-feira, 11 de setembro de 2014

Vida longa a Monsieur Nectar

Nectar, personagem da casa de vinhos francesa Nicolas, faz parte de uma verdadeira saga publicitária que toma fôlego com novo desenho e caminha para os 100 anos. O entregador capaz de carregar um número absurdamente grande garrafas nas mãos nasceu da pena de Dransy em 1922 e, desde então, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, comunicou-se de maneira eficaz com o consumidor francês, pintado em muros, impresso em catálogos e, principalmente, reinando em cartazes que tanto encantam a França. No primeiro desenho de Dransy, Nectar levava 16 garrafas em cada mão, indicando a disponibilidade da entrega e a variedade do catálogo de vinhos da Nicolas. O Nectar redesenhado em 2012 para marcar os 190 anos da cadeia de lojas mantém o avental, o boné e até o moustache do eficiente entregador, mas aliviou a sua carga para 8 garrafas. Grandes cartazistas do Entreguerras participaram da primeira etapa da história de Nectar: Iribe, Loupot, Cassandre, Brunhoff. Ficaram famosos também os catálogos de luxo, feitos para celebrações, entregues aos clientes no fim de cada ano, entre 1932 e 1973 (e também em 1992), com participação de renomados artistas: Van Dongen, Derain, Lorjou, Buffet, Chapelain Midy, Boisrond. Toda essa história foi contada e reunida por Alain Weill, especialista em arte publicitária, no livro Nectar comme Nicolas (Herscher/1986). Só ficou de fora mesmo o novo Monsieur Nectar, estilizado em 2012. Por tudo isso, Étienne Nicolas, que comandava a empresa familiar em 1922, quando Nectar foi lançado, é apresentado por Weill como um "gênio da comunicação", imprimindo seu ânimo de promoção dos vinhos durante 40 anos. Fundada em 1822, em Paris, apenas "um ano após a morte de Napoleão", como a empresa faz questão de frisar, foi a primeira loja especializada a vender e entregar vinhos de qualidade superior em garrafas, em tempo em que a bebida ainda era vendida por volume. Foi também a casa que lançou a ideia do Beaujolais Nouveau e pôs em circulação inúmeros vins de pays. Hoje, a casa, com mais 500 lojas somente em Paris e outras dezenas em outros pontos do globo, pertence ao grupo Grupo Castel, iniciado com negociantes e engarrafadores de Bordeaux, no final dos anos 40, e atualmente um dos maiores produtores de vinho do mundo. Não à toa, o velho Nectar foi parar no rótulo de um comemorativo Cabernet Sauvignon 2012. Em três anos de sucesso de "Nectar das 32 garrafas", Éttienne compreendeu que precisava dar-lhe uma nova dimensão. Associou-se a Draeger, um homem de peso na publicidade francesa da época, que começou a produzir encartes para jornais, com um Nectar modernizado, incorporado em elegantes traços cubistas. Com Draeger, Nectar também foi parar no cinema, em filmetes divertidos que antecediam a atração principal. Dransy assinou um contrato com Nicolas, em que autorizava o uso de seu personagem, desenhado posteriormente nos estúdios de Draeger, com o indicativo "d'après" Dransy. Nesse espírito, Nectar chegou a aparecer com seu ajudante Glou-Glou. Sua "literária" companheira Felicité não chegou a ser um sucesso. Na década de 30, Paul Iribe, precursor da arte déco e grande ilustrador, foi chamado por Étienne para produzir vários álbuns com sequências ao modo de quadrinhos, onde um indisfarçável Nectar aparece como sommelier. Nectar não se furtou a emprestar sua figura a todos os estilos e todo tipo de aventura. E até os anos 1960, quando ainda circulavam, tínhamos quase certeza de que era ele a dirigir o famoso triciclo da casa pelas ruas de Paris entregando os vinhos da Nicolas. DC de 12/09/2014

quinta-feira, 4 de setembro de 2014

A nova cara dos vinhos australianos

Muitas barricas vêm rolando na terra dos cangurus desde que o capitão Arthur Philip desembarcou, em 1788, no que é hoje o Porto de Sydney. Das primeiras tentativas de produção de vinho aos mais de 700 milhões de litros exportados anualmente para todo mundo passaram-se apenas 200 anos, rapidez e eficiência reveladoras de uma nação perseverante que se vale de muita experimentação e ciência para o manejo de seus vinhedos. A Wine Spectator de agosto, na pena do especialista Harvey Steiman, acaba de indicar um avanço dos Cabernet Sauvignon australianos no mercado americano, depois que os vinicultores conseguiram um equilíbrio na sua personalidade herbácea. Importante notícia, já que o Shiraz sempre fez sombra aos "Cab aussies". A mais nova expressão do dinamismo da vinicultura australiana, entretanto, é encontrada em jovens e estudiosos produtores de Victoria, reunidos no grupo South Pack. Fora do circuito global das grandes empresas, estão atrás de vinhos artesanais que melhor expressem o terroir daquele pedaço de Novo Mundo que tem solos de 500 milhões de anos. Vinhos que também mostrem como o australiano está tratando as novas variedades plantadas hoje no país, vinhedos que se misturam às mais antigas parreiras remanescentes do mundo, dos anos 1850. Em entrevista a Tim Wildman, publicada no blog Les Caves de Pyrène (mantido pela homônima importadora britânica), o viticultor Barney Flanders, da Allies, define o South Pack com uma antítese. O que o grupo está procurando NÃO FAZER é justamente vinhos excessivamente frutados, com a presença intensa do carvalho "adocicado", muito álcool e baixa acidez . Ele acredita que o mundo já se cansou dessa receita típica australiana, que fez muito sucesso num passado que é ainda muito presente. A produção do South Pack é, portanto, uma reação aos "pesados" vinhos dos anos 90, comparável à revolução ocorrida nos Estados Unidos com o movimento "New California", escreveu Julia van der Vink, em Punch. O South Pack foi criado em 2006 para somar as forças de promoção das garrafas de pelo menos oito vinicultores independentes, que trabalham com vinhedos principalmente no Yarra Valley, Mornington e Gippsland, ao sul da região de Victoria. São eles: Mac Forbes (Mac Forbes Wines), Timo Mayer (Mayer) Gary Mills (Jamsheed), James e Clare Lance (Punch), Barney Flandres e David Chapman (Alliens e Garagiste), Adam Forster (Syrahmi), Luke Lambert (Luke Lambert Wines), Bill Downie (William Downie). Muitos deles estão concentrados no Yarra Valley, que tem a uva Pinot como "cepa de inovação". Os Pinot de Mac Forbes foram parâmetros dessa revolução. Luke Lambert, por sua vez, além dos Shiraz, faz vinhos da italianíssima uva Nebbiolo, em Heathcote, assim como Gary Mills produz boas garrafas de Gewürztraminer e Viognier. Essas novas apostas convivem com as mais tradicionais cepas da vinicultura local, que são Shiraz, Cabernet Sauvignon (que gosta da terra roxa de Cononawarra) e Chardonnay. Depois daquela árdua viagem oceânica de oito semanas, uma das primeiras atitudes do capitão Philip (logo guindado a almirante e que seria o governador da colônia britânica New South Wales), foi plantar, com a força dos seus "condenados" o que restava das mudas que trazia na embarcação. Entre as plantas, vinhas do Cabo da Boa Esperança e do Brasil. Pois se a Grã-Bretanha não tem exatamente uma história das mais vibrantes da indústria do vinho, sempre foi um grande reino de consumidores e, no século XVIII, já era um porto de muitos negociantes da bebida. Havia uma ideia, sobrejacente à da conquista territorial, de que a Austrália poderia ser o "vinhedo da Inglaterra", explica Max Allen em Crush (Mitchell Beazley/2000). Como aquele ponto da Austrália era muito quente e úmido, as tentativas de produzir vinho ali fracassaram. O primeiro vinhedo produtivo e a primeira vinícola comercial vieram décadas depois, já no início do século XIX. Até os anos 1960, aproximadamente 80% dos vinhos australianos eram fortificados, na linha do Sherry e do Porto. Eram conhecidos na Inglaterra como "vinho colonial". Foi depois da Segunda Guerra que o perfil dos vinhos locais foi sendo alterado, graças aos imigrantes italianos, gregos e alemães, que gostavam dos vinhos à mesa, para acompanhar as refeições. O primeiro grande vinho australiano saiu das mãos de Max Schubert, da vinícola Penfold, em 1951: o safrado "Grange". Depois dele, a vinicultura australiana nunca mais foi a mesma. TERREMOTO - O espírito de um movimento social que os americanos conhecem bem (neighbors helping neighbors) tomou conta de produtores de vinho reunidos no Napa Valley Vintners, que anunciou a doação de US$ 10 milhões para a criação de um fundo destinado às vítimas do terremoto que atingiu a Califórnia, incluindo vinhedos de Napa, em 24 de agosto. O dinheiro vai para reconstrução de moradias e negócios.BRASILEIROS - O Novo Guia Adega de Vinhos do Brasil (2014-2015) acaba de ser lançado pela Editora Inner em parceria com a revista Adega. Foram avaliados cerca de 580 vinhos, de mais de 60 vinícolas de todo País. A publicação oferece ainda um resumo das principais regiões vitivinícolas e um ranking de rótulos de maior destaque. http://lojainner.com.br/guiaadegavinhosdobrasil2013-2015.html DC de 5 de setembro de 2014

sexta-feira, 29 de agosto de 2014

Campeando por "terroir extremo"

Nasce de uma pequena vinícola em Rosário do Sul, na fronteira oeste do vinho gaúcho, um rótulo forte que ajuda a ampliar as dimensões que temos do conceito de terroir, essa palavra que os franceses souberam amar e difundir e que, em síntese, sinaliza a importância do “pertencer a um lugar” no resultado final de um bom vinho. Salamanca do Jarau, da vinícola Routhier & Darricarrère, 100% Cabernet Sauvignon, oferece uma outra lição de terroir a partir da Campanha Gaúcha: as leveduras indígenas das uvas cumprem com a ancestral tarefa de fermentação, sem ajuda de forças alienígenas (as leveduras multiplicadas e padronizadas em laboratório, compradas e inoculadas para, por exemplo, amaciar o vinho). A prática integra o conceito de “terroir extremo”, que inclui na equação, cada vez mais, a microbiologia, essencial para a personalidade dos vinhos, como explica o enólogo Anthony Darricarrère. O “senso de lugar” clássico tem como base clima e terreno (é claro que há de se considerar o homem e suas tradições), mas sabe-se que cerca de 400 dos quase mil compostos voláteis dos sabores do vinho são produzidos pelas leveduras, escreve o biólogo Jamie Goode em The Science of Wine - from Vine to Glass. A fermentação espontânea resulta em uma bebida mais rústica, com margens para surpresas. E esse é um ponto do debate que se trava entre aqueles que defendem a homogeneização (e com isso a pretensa melhor “qualidade” do vinho) e os adeptos do que diz o lugar, sem censuras, dando voz inclusive aos “bichinhos” nativos. O Salamanca do Jarau é uma edição limitada do vinho Província de São Pedro 2012, mas elaborado com uvas de um só vinhedo e que passa por barricas velhas. É um vinho de rubi intenso, translúcido, 12,5° de álcool, que exala aroma peculiar desse tipo de fermentação, ameixa vermelha, cereja, couro e cedro. Na boca, depois de uma boa evolução na própria taça, encontramos cacau, pimenta preta e noz moscada. A Routhier & Darricarrère, fundada em 2002, tira de seus 5 hectares, uvas para seus outros rótulos: Província de São Pedro Chardonnay, os espumantes Ancestral e ReD, o rosé Marie Gabi e o ReD Cabernet (com um corte de não mais de 15% de Merlot), O ReD ganhou o Brasil como “o vinho da kombi”, movido também pelo rótulo de Gabriela Puhl Darricarrère, que homenageia de maneira pop os pais da aventura vitivinícola (imperdível ainda o animado álbum de fotografias de época no site da Routhier & Darricarrère). Salamanca do Jarau, em tempo de “terroir extremo”, destaca-se também por qualidades que ultrapassam os limites da vinicultura. O vinho é peça agregadora de arte e cultura locais, a começar pelos quatro rótulos diferentes, desenhos de excepcional vigor criados pelo artista gaúcho Gelson Radaelli (veja ao lado). Foram inspirados numa lenda de formação do povo gaúcho, Salamanca do Jarau, texto do pelotense João Simões Lopes Neto (1864-1916), publicado pela primeira vez em 1913. Simões Lopes conhecia a fundo as vastidões dos pampas, a alma do gaúcho e suas charqueadas. Consta que o texto inspirou Érico Veríssimo em O Tempo e o Vento. A lenda, que bebe em tradições de uma Espanha mística, conta a história da princesa moura que aportou por aqui em uma urna vinda de Salamanca. Vale a pena conhecer a inventividade literária no original de Simões Lopes. Aqui, o resumo do resumo: a princesa moura, na pele de uma lagartixa, foi encontrada por um sacristão apaixonado que, depois de caçá-la com sua guampa (não poderia ser mesmo nada diferente disso), a liberta para a beleza com doses de vinho de missa. Fugiram para uma gruta no Cerro do Jarau; lá se amaram e tiveram os filhos que deram origem aos primeiros gaúchos. A ARTE DOS RÓTULOS - Agora às voltas com pintura em grandes telas, como as de Solidez do Céu, expostas em 2013, o artista gaúcho Gelson Radaelli sempre encontra entusiasmo para comandar o restaurante Atelier de Massas, no centro histórico de Porto Alegre. E combina as funções há 23 anos. A aproximação com os vinhos é anterior à vida de restauranter. Ele conta que, ainda menino, já circulava pelas cantinas, onde foi conquistado pelos mistérios da bebida. Por isso, a ligação da sua arte com os vinhos veio naturalmente, já que estão dentro do mesmo arco de paixões. Antes dos desenhos para o Salamanca do Jarau, tinha emprestado seus traços impressionistas para os Carrau. E para o argentino Tempo Alba Radaelli 2007 (acima), da Finca Alborada, de Luján de Cuyo, Mendoza. Nesse caso, Gelson não somente assina o rótulo, como tem seu sobrenome homenageado no batismo do vinho. Não à toa, o Atelier de Massas, com uma adega de 300 rótulos, é ponto agregador de arte e cultura em Porto Alegre, movido tanto pelas boas pastas como por vinhos que estimulam o diálogo e a convivência. Atelier de Massas Rua Riachuelo, 1482, Porto Alegre (RS) www.atelierdemassas.com.br/ dc DE 29/8/2014

domingo, 24 de agosto de 2014

"Serei o seu sommelier esta noite"

Roupa bem branca é sempre um prato cheio para molhos de tomate, shoyu e vinhos. Quem não sabe? No último caso, muitas vezes a defesa dos tecidos imaculados fica por conta de preparados sommeliers (e suas horas de voo a bordo com saca-rolhas) destinados a servi-los. Será? Pois ali naquele salão de banquetes de Glasgow estava o inglês Andy Goram, célebre goleiro do Rangers nos anos 1990, com sua impecável "camisa de gala, com seu colarinho alto de pontas viradas". Camisa que, em segundos, foi transformada em "mata-borrão de Châteauneuf-du-Pape", aquele vinho que sai da histórica região no sul do Rhône. Quem conta a história é o roqueiro britânico Alex Kapranos, líder da banda Franz Ferdinand, no divertido livro Mordidas Sonoras (Conrad/2007), uma verdadeira "turnê gastronômica". Kapranos, que antes do sucesso musical trabalhou em todo tipo de restaurante e cozinha na Grã-Bretanha, sem contar que foi entregador de fast food indiano e também "garçom de vinhos". Ele tinha sido escolhido para servir a mesa de Andy Goram naquele fatídico jantar por conta de sua neutralidade futebolística e origem – um descendente de gregos ortodoxos e que torcia para o Suderland. Os organizadores do serviço evitaram a todo custo colocar na mesa de Andy um torcedor do rival Celtic. Kapranos conta que alcançou a taça de Andy sem perceber o silencioso torcedor do Celtic atrás dele. "Isso até que ele agarra meu cotovelo com firmeza e o empurra". O estrago estava feito. O roqueiro, que já teve coluna no Guardian para suas peripécias antropológicas (afinal, ele experimentou várias cozinhas nas turnês do Franz Ferdinand), confessa que seu cargo era maior do que suas capacidades. E, se havia dez garrafas de vinho no menu, o que ele sabia dizer aos clientes era quais eram os tintos e os brancos. Hoje, praticamente todos os restaurantes que têm o vinho entre suas preocupações não dispensam um bom sommelier (ou sommelière), que é escolhido a dedo entre centenas de profissionais em formação em todo mundo. Os melhores são estudiosos da enologia, visitam vinhedos e vinícolas, controlam as adegas, fazem as compras, servem as mesas sem muito salamaleque. A escritora canadense Natalie MacLean faz um pungente depoimento sobre a ascensão da profissão em "Undercover Sommelier" , um dos capítulos do seu livro Red, White, and Drunk all Over (Bloomsbury/2006). Ela foi sommelier por um dia no Le Baccara, premiado restaurante de cozinha francesa em Québec, e percebeu entre os colegas pares de cena o grande desenvolvimento da profissão. "Ao contrário do distanciamento, os sommeliers devem aplacar a sede dos amantes do vinho com o Conhecimento", escreve. Para Natalie, idealmente um sommelier seria também uma fonte de informação sobre vinhos de todo o mundo, capaz de discorrer sobre as áreas vitícolas, os châteaux, produtores e safras. É claro que eles devem estar preparados para indicar a melhor garrafa para determinado prato, e devem ser éticos o suficiente para indicar que a melhor garrafa não é necessariamente a mais cara. MacLean destaca também o trabalho dos sommeliers ao lado dos chefs na criação de "experiências completas" de harmonização. A palavra sommelier nasceu na Idade Média francesa para nomear aqueles que testavam os vinhos para as ordens religiosas e casas reais. Mas a profissão tem um "patrono" bem mais ancestral, colecionado na rica mitologia grega. Contam que Zeus se apaixonou pelo príncipe troiano Ganimedes e o raptou para o Olimpo nas suas próprias asas, já que para a missão tinha se transformado numa águia. Ganimedes acabou desbancando Hebe na função de servir o néctar da imortalidade aos deuses, não sem antes derrubar um pouco sobre a Terra, para os mortais. DC de 22/8/2014

domingo, 17 de agosto de 2014

O vinho na arte

Faz dez anos que a historiadora Montserrat Miret i Nin, da Universidade de Barcelona, lançou seu livro O Vinho na Arte, no qual faz uma compilação das representações artísticas do vinho e da vinicultura ao longo da história, principalmente aquelas dadas na civilização mediterrânea, espaço de interação de diferentes culturas, mas com uma tríade comum: o trigo, a oliveira e a vinha. O Vinho na Arte (traduzido em 2005 para o português pela editora Chaves Ferreira) tornou-se um objeto de desejo para estudiosos e entusiastas da bebida, livro que tem inspirado outras publicações. Especialista em arte medieval, filha da região vinícola de Penedès, a catalã Montserrat “tanto conhece o carvalho com que se construíram as cadeiras do coro da igreja de Santa Maria de Vilafranca, como as madeiras onde envelhecem os tintos veneráveis de sua terra”, escreveu o historiador Maurício Wiesenthal, ele mesmo especialista em gastronomia e enologia. Temos então em Montserrat a estudiosa com a mão na terra e o coração no céu. No primeiro capítulo, “Imagens e temas do vinho na arte”, a autora discute a presença cotidiana do vinho na história das civilizações, da mesa comum aos atos festivos e de celebração. E também do vinho que ganha simbologias e marca rituais mais ou menos religiosos. Chega assim a uma das representações mais antigas que se conhece: as pinturas rupestres da coleta de uvas, nas grutas Las Mallaetes e Calavares (Valência). Montserrat destaca também os achados arqueológicos da Mesopotâmia, tantos os caracteres cuneiformes representando a parreira, em tabletes de argila encontrados em escavações na cidade-estado de Kish, como os baixos-relevos em alabastro de um banquete de Assurbanipal ao inaugurar sua Nínive (668-626 a.C.). Um capítulo inteiro é dedicado ao Egito, onde são famosos os murais com as representações da colheita das uvas, feitura do vinho e até de seu armazenamento. Os vidreiros egípcios agradavam os nobres com pequenos frascos na forma de cachos de uva. No capítulo sobre “A Mitologia Clássica”, um dos mais alentados, a autora se apoia principalmente nas abundantes representações de Dionísio, o deus dos vinhos dos gregos, e seu correspondente romano, Baco. Montserrat selecionou inúmeras cenas presentes em vasos e taças, além de fazer referência a obras monumentais, como o deus do vinho representado num dos frisos do Parthenon. A autora também destaca as obras de inspiração bíblica e do vinho presente na iconografia cristã, cenas celebradas em painéis, esculturas, tapeçarias e nos vitrais das imponentes catedrais. O Vinho na Arte encerra-se com obras dos séculos XIX e XX, também ilustrando momentos da vida cotidiana, seja a garrafa em “Os Jogadores de Carta”, de Paul Cézanne, ou a taça de champagne na mão do conquistador, em “Par no Père Lathuille”, de Edouard Manet. A vibrante “Vinha Encarnada", de Van Gogh, não poderia ser esquecida, assim como a plácida cena do clássico “O almoço na relva”, de Claude Monet. VINHA DE VAN GOGH - A única tela de Van Gogh vendida em vida chama-se "A Vinha Encarnada" ou "A Vinha Vermelha", pintada em Arles, em novembro de 1888. Foi comprada pela pintora belga Anne Boch, patronesse de artistas. Como escreve o crítico de vinhos e editor Marcelo Copello em seu blog Mar de Vinho, a tela sela a relação de Van Gogh com o vinho. O pintor descreve sua obra como “um vinhedo vermelho, todo vermelho como vinho tinto. Ao fundo, no céu com sol, o vermelho se transforma em amarelo e depois em verde . Na terra, depois da chuva, os tons são de violeta com reflexos dourados do sol”. Segundo Copello, "A vinha vermelha" indica uma colheita retardada (e chuvosa) e sugere que as uvas eram Grenache e/ou Carignan, castas tardias típicas da região. No mesmo ano, dois meses antes, ele tinha pintado "A Vinha Verde". DC de 15/8/2014

sexta-feira, 8 de agosto de 2014

Doce laureado

Quem vai à Grécia de navio partindo do porto italiano de Brindisi, no mar Adriático, vai passar pela “veneziana” Corfu até chegar ao histórico porto de Patras, no norte do Peloponeso. Em Patras vai encontrar uma cidade operária movimentada por turistas, que nas últimas décadas ganhou extensa programação cultural. Boa comida sempre existiu, incluindo o surpreendente vinho de sobremesa da uva Mavrodaphne. Mavrodaphne pode ser traduzida como “louro negro”, batismo associado às bagas escuras da árvore da conhecida folha aromática, o louro que vai para a panela, mas que é ancestralmente usado pelos gregos para coroar seus sucessos. Uma taça desse néctar dionisíaco, que pode chegar a 18% de álcool, é sempre indicada para fechar a refeição, mesmo depois da farra da doçaria de Patras, com folhados de amêndoas e muito mel. Há, entretanto, harmonizações mais atraentes, como as sobremesas com chocolate amargo. O doce e fortificado Mavrodaphne é um dos vinhos mais exportados da Grécia. Vem passando por uma revolução de qualidade e tem potencial para ombrear os melhores vinhos doces do mundo. “Está entre um italiano recioto e uma espécie de Porto concentrado”, avalia o inglês Hugh Johnson. E os bons Mavrodaphne também se espelham na longevidade dos vinhos do Porto. A apelação mais conhecida é a Mavrodaphne de Patras, com vinhos que podem ter no blend até 49% da uva Korinthiaki. Outra designação de origem, Mavrodaphne de Kefaloniá, apresenta vinhos varietais, 100% Mavrodaphne. Geralmente as duas uvas, Mavrodaphne e Korinthiaki, são vinificadas separadamente, até que metade dos açúcares tenham se convertido em álcool. A fermentação é sustada com a fortificação, ou seja, o acréscimo do destilado de vinho. Depois vem o envelhecimemto, seguindo as receitas de cada enólogo. O mais comum é que ganhem sua expressão (sabor com fundo de passas, café e baunilha) após cinco anos em barrica. Durante anos, o mercado internacional foi inundado por vinhos Mavrodaphne de discutível qualidade. Não só a porcentagem da Korintiaki (mais usada para a produção de sucos) era desobedecida e ultrapassada, como os vinhedos se espalhavam por áreas muitas vezes sem distinção. Como escreve Mark Stolz, especialista em vinhos gregos, os viticultores reclamam que o Mavrodaphne é vendido a granel para grandes companhias que engarrafam e o vendem como produto da região. E para economizar nos custos, o envelhecem em tanques de aço ou cimento no lugar de barricas de carvalho, como manda a tradição. Algumas vinícolas como a Karelas, fundada em 1936, já fazem seu Mavrodaphne de Patras desprezando a Korinthiaki. Outra representante do Mavrodaphne de qualidade é a vinícola Cambas (hoje gerida pela renomada Boutari) e a Antonopoulos, que tem um de seus rótulos no Brasil, importado pela Mistral. Já a Achaia Clauss continua no panteão local devido à sua história. Seu fundador, o fileleno alemão Gustav Clauss, é tido como o pioneiro na vinificação desses fortificados, iniciada em meados do século XIX. Os primeiros rótulos da Achaia tinham textos em alemão, como se Gustav estivesse na sua Baviera.COLOSSO DE MARÚSSIA - A temporada de Grécia, pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, do escritor norte-americano Henry Miller (1891-1980) rendeu o livro o Colosso de Marússia e uma verdadeira ode ao Mavrodaphne de Patras: "o vinho que "desliza pela garganta como vidro fundido, incendiando as veias como um líquido pesado e vermelho que expande o coração e a mente". Ao prová-lo, a sensação é de peso e leveza ao mesmo tempo, registrou Miller. NO BRASIL - A Mistral é importa para o Brasil o Mavrodaphne of Patras da vinícola Antonopoulos, fundada por Konstantinos Antonopoulos e agora tocada com a mesma tradição por Yiannis Halikias. Os vinhedos da Antnopoulos estão ao sul de Patras, na base das montanhas da Acaia. Já a importadora Vinci traz o Macrodaphne da casa Cambas, equanto a LPH Brasil importa um rótulo mais popular, o Mavrodaphne od Patras Cellar reserve, da Tsantali. DC de 8/8/2014

terça-feira, 5 de agosto de 2014

O estado da Bonny Doon

Com a solenidade dos presidentes dos Estados Unidos ao discursarem anualmente sobre “o estado da Nação”, o vitivinicultor californiano Randall Grahm acaba de escrever “o estado da Doon”. A Bonny Doon é sua festejada propriedade na Califórnia, de onde saem vinhos orgânicos cultuados no mundo inteiro. Pois Randall Grahm confessa (leia em www.beendoonsolong.com/): quase perdeu a vinícola para credores insensíveis a seus projetos de longo prazo. Diz ainda que a Bonny Doon ainda procura seu rumo, abalado depois que Grahm vendeu, e isso já há cerca de 8 anos, dois dos rótulos que o levaram ao sucesso: Big House e Cardinal Zin. E os vendeu por ideologia, já que estes vinhos passaram a ser produzidos em escala, como outro vinho qualquer, e isso contrariava sua filosofia de produção limitada e mais cuidadosa. Randall Grahm é um performista (chegou a promover o funeral de um corpo feito de “contaminantes” rolhas naturais, em nome do avanço das rolhas sintéticas). É também um reconhecido pensador do vinho natural, reverenciado por seus textos, parte deles reunida na sua divertida "vinthology" Been Doon So Long. Gostam dele tanto o aristocrático crítico inglês Hugh Johnson como o escritor americano (mais para beatnik) Jay McInerney. O crítico-biólogo Jamie Goode, autor de Science of Wine, diz que Grahm é um gênio. Vem daí a surpresa pelo “estado” revelado da Bonny Doon. Randall Grahm faz vinhos biodinâmicos, gosta de experimentação, e não abre mão das teorias do educador Rudolf Steiner, pensando sua propriedade de maneira holística. Como um dos mais antigos rhôneranger (assim são conhecidos os agricultores que plantam as castas francesas do Vale do Rhône na América), já apareceu com chapéu de cowboy na capa da Wine Spectator. Um de seus vinhos cult é o Cigare Volant, elaborado com as uvas Mourvèdre e Carignane dos vinhedos de Contra Costa. E a ideia é sempre produzir blends ou vinhos varietais que melhor expressem os terrenos. Para cada um desses vinhos, sempre um rótulo criativo e fora dos padrões. A menina dos olhos de Grahm é o projeto Popelouchum, que prevê a criação de novas variedades de uvas em terras perto de San Juan Bautista, cidade originada de uma antiga missão jesuítica. Popelouchum será um jardim do Éden, onde serão desenvolvidas, em cruzamentos, hibridizações e experiências genéticas, cerca de 10 mil novas variedades –“um dos mais importantes projetos da história recente do vinho”, como o valoriza Grahm. Popelouchum é a palavra indígena da tribo dos Mutsun que alude a paraíso. Como já escrevi aqui, Grahm tem seguido os conselhos desses índios, como o jejum de contemplação e interação com o território dos vinhedos. E não despreza os devas, guias da natureza capazes de indicar as melhores ações de equilíbrio, harmonia e ordem para a construção de um jardim perfeito. Popelouchum, entretanto, está em banho maria, já que não é “monetizável” e é “ligeiramente arriscado”. Aguarda a solidificação de novos resultados da empresa a partir do que Graham chama de “rebranding”. No “estado da Doon”, Grahm informa que a vinícola já saiu do vermelho. Um dos movimentos importantes foi remapear os mercados consumidores, tumultuados após a venda dos rótulos mais célebres. Uma distribuição inacreditavelmente difícil nos EUA, com estados ainda em regime de Lei Seca, e com uma cadeia de negócios que prevê a obrigatoriedade dos "intermediários". Randall Grahm, como muitos vinicultores do seu país, luta para vender livremente seus vinhos diretamente aos consumidores de cada estado americano. E gostaria de estar com a mão na terra, cuidando das parreiras, mas tem, por ora, de passar tempo em aviões e quartos de hotel enquanto não é atendido por ferozes atacadistas. VINTHOLOGY - O crítico inglês Hugh Johnson escreveu na apresentação de Been Doon So Long (University of California Press/2009), de Randall Grahm, que o vinho também precisa de palavras em seu caminho entre ser notado e – aqui a melhor parte – bebido. Grahm tem palavras originais para o mundo de jargões dos críticos e se arrisca também na ficção vinícola, com textos como "Da Vino Commedia: The Vinferno". FREE THE GRAPES - Um mapa no site do movimento 'Free the Grapes' mostra como andam as leis da venda de vinhos nos Estados Unidos. Cada estado tem uma legislação específica em relação à venda direta das vinícolas aos consumidores. Alguns estados, graças a poderosos lobbies, mantêm os revendedores como peças fundamentais do mercado. 'Free the Grapes' em www.freethegrapes.org/ Diário do Comércio de 25/7/2014

sexta-feira, 1 de agosto de 2014

Prozac-co, Prosecco.

Os produtores italianos de Prosecco reclamam da má vontade da crítica especializada em relação a seus vinhos, sinônimo de espumante barato. Mas alguns deles são os primeiros a municiá-la. Em plena campanha para elevar o patamar de sub-regiões produtoras, lançaram um Prosecco em lata e uma campanha publicitária com a atriz Paris Hilton recomendando o seu consumo com canudinho. Os produtores mais sérios reclamaram, mas o governo regional achou a latinha e até a criação de um "Prosecco genérico", abrangendo toda região do Friuli Venezia Giulia, boas ideias para resolver o problema da superprodução, como escreveu Walter Speller, do site de Jancis Robinson. Analistas dizem que um dos sérios problemas do Prosecco, vinificado com a uva de mesmo nome no norte da Itália, principalmente na província de Treviso, é a sua produção em massa. Recente relatório do ISTAT, instituto de pesquisas da Itália, mostra que de janeiro ao final de outubro de 2013, cerca de 1,6 milhões de hectolitros de espumantes italianos foram vendidos no mundo, um aumento de 15% em volume em relação ao mesmo período do ano anterior, ou 18% a mais em valor de negócios, somando 572 milhões de euros. No caso da comercialização do Prosecco (DOC e DOCG), o aumento foi campeão, chegando a 30%. O Prosecco é vendido hoje como água para os chineses e tem um mercado constante nos Estados Unidos. Diante das 315 milhões de garrafas vendidas em 2013, o presidente da região do Vêneto, Luca Zaia, anunciou a um jornal local que teve início a "Revolução do Prosecco" e, em gesto megalomaníaco, tratou de mirar como meta a posição de Champagne. Para os integrantes do Consorzio per La Tutela del Vino Prosecco di Conegliano-Valdobboadene, entretanto, a revolução apregoada por Zaia só se fará com aumento da qualidade dos vinhos, que podem ser reconhecidos por sua doce frescura e um característico e ligeiro amargor final (em vinhos de carregação, adição de açúcar esconde defeitos). O Prosecco de Conegliano-Valdabbiadene conseguiu em 2009 a certificação DOCG, o "g" de "garantita" (garantida), o que abrange a zona de produção entre as belas colinas dessas duas cidades. Conigliano-Valdobbiadenne são palavras-chave para quem precisa escolher um bom Prosecco italiano, sendo a subzona de Cartizze, uma indicação de superioridade. Outra região DOCG é a Colli Asolani. O mercado foi surpreendido recentemente com a ligeira "promoção" de áreas IGT (Indicação Geográfica Típica) para DOC (Denominação de Origem Controlada), envolvendo nada menos do que nove províncias: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza. Mario Batali, o célebre chef ítalo-americano nascido em Seattle, dono de vários restaurantes estrelados de Nova York, incluindo o Babbo, reconhece muitas qualidades no Prosecco: "Não é nem de longe tão elegante como o champagne, mas é muito mais fácil de beber, já que combina com quase tudo". Batali diz ainda que não há nada melhor que um Prosecco para acompanhar aperitivos. Sem contar que é ingrediente indispensável para o Bellini, o drinque que encantou Hemingway no Harry’s Bar, em Veneza. O escritor americano Jay McInerney lembra de uma teoria sobre o Prosecco, a de que esse vinho é sempre melhor sabor quando apreciado in situ, e que perde seu charme quanto mais se distancia da região Nordeste da Itália. Realmente o Prosecco servido numa mesinha na Piazza di San Marco, em Veneza, é sempre sublime. E está mais para o "Prozac-co", como o bem-humorado crítico Mark Oldman se refere ao espumante e seu poder de levar os ânimos às alturas. ESTRELADOS - Especialistas ingleses do grupo de pesquisa da crítica inglesa Jancis Robinson elaboraram uma lista de vinícolas italianas que produzem Prossecco de qualidade. São elas: Adami, Bisol, Bortolin, Bortoolomiol, Case Bianchi, Col Vetoraz, Conte Collalto, Nino Franco, Andreola Orsola e Sorelle Bronea. Outras vinícolas a serem testadas: Varaschin, Mionetto e Zardetto. BRASILEIROS - O Brasil é o quinto maior mercado de exportação do Prosecco italiano, mas essa posição pode cair tendo em vista o crescimento das parreiras da uva Prosecco plantadas no sul do País: já são cerca de 810 hectares. As vinícolas Salton e Aurora já produzem os seus Prosecco com a mesma qualidade de seus bons espumantes. Diário do Comércio 1/07/2014

terça-feira, 22 de julho de 2014

'Chiarlando' de Barbera

Michele Chiarlo é um dos mais vibrantes produtores do Piemonte, tradicional região vinícola no norte da Itália. Com a ajuda dos filhos Alberto e Stefano, Michele não somente tem produzido premiados vinhos Barbera e Barolo, mas destaca-se pelo empenho em desenvolver e promover sua região de origem. Stefano é o enólogo. Alberto cuida do mercado externo: montou uma eficiente estrutura comercial que faz com que seus vinhos cheguem também ao Brasil. Há pouco mais de 10 anos, com a criação do La Court, um parque com arte entre vinhedos de Barbera, os Chiarlo contribuíram muito com o desenvolvimento do enoturismo. A ação foi ampliada com o resgate e a restauração de uma vila no coração de Barolo. O Palas Cerequio já se tornou indispensável para uma hospedagem de charme na região. Dois dos vinhos mais pontuados de Michele Chiarlo são justamente seu Barolo de Cerequio e o Barbera d'Asti Superiore Nizza La Court. Mas eles também fazem experiências. A partir de 1 hectare da uva Albarrosa (um cruzamento da Barbera com a Chatus, segundo recentes pesquisas de DNA) conseguiram lançar o primeiro varietal da cepa, em 2000. Os vinhos da uva Barbera, em vários estilos, são vinhos rústicos, versáteis, friendly food , e tradicionalmente acompanham refeições dos piemonteses. Há quem os comparem ao Beaujolais. São frutados, com boa acidez e taninos de leves a moderados, com alguma adstringência. "Quando estou diante de uma lista de vinhos só italianos, com amedrontadores de tão caros Barolo e Brunello e nomes desconhecidos do interior da Itália, Dolcetto e Barbera são confiáveis amigos que não criam constrangimento quando a conta chega", diz Mark Oldman. O Barbera até poucos anos atrás era o patinho feio do Piemonte, diante dos esplendorosos e aristocráticos outros dois "bês", Barolo e Barbaresco, estes da uva Nebbiolo. Chiarlo foi um dos responsáveis pela ascensão do Barbera, seguindo regras básicas na busca de qualidade: uvas melhores, vinhedos menores e, para garantir mais estrutura, algum tempo em barrica francesa. Foi esse o vinho que ele apresentou aos japoneses numa época em que o mercado só tinha olhos para Barolo e Barbaresco. Angelo Gaia, o rei da Nebbiolo, já em 1969 usou barrica para seu Barbera, receita chancelada depois pelo enólogo e consultor francês Émile Peynaud. Graças a esses esforços, grandes garrafas saem das vinícolas de Michele Chiarlo, Ceretto, Pio Cesare, Coppo, Bruno Giacosa, Prunotto e Vietti. Quem se aventurar pessoalmente pela região vai encontrar também bons vinhos de pequenos produtores, como os de Nino Bronda, em Nizza Monferrato, na vizinhança do amigo e contemporâneo Chiarlo. A uva Barbera é a mais plantada no Piemonte e está em terceiro lugar entre as mais cultivadas da Itália, depois da Sangiovesi e da Montepulciano. GREGA NOS EUA - O site Elloinos, sobre a viticultura grega, de Markus Stolz, informa que a vinícola americana Tryphon, com vinhedos a 975 metros de altura, na Floresta Nacional de Tahoe, Califórnia, plantou 64 mudas da uva Assyrtiko, a cepa dos brancos da grega Santorini, correndo todos os riscos e desafios em terreno completamente diferente do encontrado na ilha grega. As mudas são do berçário da Universidade da Califórnia, Davis. Markus Stolz entrevistou o casal Larry e Dayle Rodenborn, da Tryphon para o Elloinos. www.elloinos.com/ NO PÃO DE AÇÚCAR - O Grupo Pão de Açúcar acaba de lançar o projeto Vinhos Brasileiros Premiados, em parceria com Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), que possibilitará a pequenas vinícolas comercializar seus rótulos em suas gôndolas. Participam da primeira etapa do projeto as seguintes vinícolas gaúchas: Pizzato, Don Guerino, Perini e Lídio Carraro, totalizando aproximadamente 25 rótulos, entre vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes. www.ibravin.org.br/noticias/162-vinhos-premiados-ao-alcance-do-consumidor Diário do Comércio de 18/7/2014

segunda-feira, 14 de julho de 2014

Desafio Bobal

O blogueiro Rob Tebeau, do Fringe Wine, que garimpa vinhos de uvas pouco conhecidas (ou de cepas conhecidas plantadas em regiões não usuais, ou ainda vinificados fora do padrão), lançou certa vez um desafio a seus leitores. A questão era aparentemente simples: quais as três uvas mais plantadas na Espanha? Considerando-se o perfil do blog, entretanto, sabíamos de antemão que haveria surpresas. Mesmo para quem não acompanha de perto a evolução desse mundo de hectares e vinhedos, o voto na Tempranillo teria fácil justificativa. É talvez uma das castas mais visíveis e presentes entre os vinhos globalizados espanhóis à venda no Brasil. Mas a Espanha não é feita só de Tempranillo, costumam alertar, com razão, os vinicultores espanhóis diante das 600 variedades cultivadas no país. A Tempranillo está na segunda posição em área plantada na Espanha, com cerca de 214 mil hectares. Os vinhedos da uva branca Airén, entretanto, são os mais extensos, alcançando 300 mil hectares – e não são somente os maiores da Espanha, mas do mundo inteiro. Em terceiro no ranking estaria a variedade Garnacha ou a Monastrell, também mais propagadas pelo mercado? Não, o terceiro maior vinhedo espanhol – e aí a surpresa reservada por Tebeau – é formado pela esquecida uva Bobal, com 40 mil hectares plantados somente na região de Utiel-Requeña, província de Valência. Presente há mais de 2 mil anos na tradição vinícola local,somente nos últimos cinco anos a Bobalpassou a constar na lista e nas taças dos “winegeeks”, tão aficionados pelas novidades dos vinhos como os conhecidos geeks são vidrados nos gadgets. No Brasil, por exemplo, dois rótulos da variedade andam circulando pelas prateleiras virtuais: Dominio de La Vega Bobal 2010 (importado pela Viníssimo, com promoções no site Sonoma) e Pasión de Bobal 2009, das Bodegas Sierra Norte (à venda no site da Via Vini). A província autônoma de Valência, no Sudeste da Espanha, produz grande variedade de vinhos em três de suas D.O. (Denominación de Origen): D.O. Valência, D.O. Alicante e D.O. Utiel-Requeña. É em Utiel-Requeña que “produtores mais diligentes celebram suas raízes através de vinhos feitos com sua uva nativa Bobal”, escreve John Perry no site Catavino. Sete vinícolas da região, por exemplo, estão agrupadas na Associação Primum Boval, para promover a ideia de um vinho varietal de qualidade. O primeiro rótulo do Primum foi lançado em 2012. A região Utiel-Requeña tem 115 vinícolas já engarrafando vinhos 100% Bobal. Graças à boa acidez, a Bobal é usada também em vinhos rosados e espumantes. Cerca de 7.100 famílias tocam suas vinícolas na região, o que mostra o papel do vinho na economia valenciana. Antes da aposta na qualidade, o vinho da Bobal era tão somente vendido para compor com outros tintos. Silvia Franco, do site In VinoVeritas, destaca a suavidade da casta. Encontrou no Domínio de La Vega Bobal 2010 um vinho excepcionalmente rubi, frutado (cerejas e frutas negras), com notas de especiaria e carvalho: “uma carícia na boca de tão sedoso”. A uva Bobal é hoje responsável por cerca de 80% da produçãode vinhos em Utiel-Requeña, região que engloba os municípios de Caudete, Camporrobles, Fuenterrobles, Requeña, Siete Aguas, SinarcasUtiel, Venta del Moro e Villagordo Cabariel. Os vinhedos estão num grande plateau circular, de 45 quilômetros de diâmetro, com altitudes de 600 a 900 metros acima do nível do mar, a cerca de 70 quilômetros do Mediterrâneo. Aí os vinhedos de Bobal crescem com gosto, em condições extremas: invernos rigorosos e prolongados, verões quentes e secos, mais os ventos quentes e secos soprados do mar. DEZ TINTOS - Aqui uma relação de 10 vinhos tintos top da D.O. Utiel-Requeña: Bassus Premium (Hispano-Suizas); Primum (7 bodegas); Generación 1 (Vicente Gandía); Artemayor (Dominio de la Vega); Carlota Suria (Pago de Tharsys); Bobos (Hispano-Suizas); Cerro Bercial Reserva (Sierra Norte); Vegalfaro Crianza (Vegalfaro); Lagar de Lar (Finca Ardal) e Helix (Aranléon). www.abc.es/viajar/restaurantes/20140322/abci-mejores-vinos-requena-utiel-201403211217.html CARTA DE AROMAS - Eis uma carta com uma lista de palavras relacionadas aos aromas dos vinhos, para levar na carteira. "As palavras não têm um significado em si próprias. São simples instrumentos para descrever experiências, contar histórias e construir memórias", justifica o editor Alder Yarrow, do premiado site Vinography. Há versões em inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, japonês e também português. www.vinography.com/archives/2009/03/vinography_aroma_card_now_avai_2.html Diário do Comércio de 11/7/2014

sexta-feira, 4 de julho de 2014

Amigos da Bairrada

O mundo inteiro conhece a uva Baga, mesmo sem que ela tenha sido devidamente apresentada, como agora tratam de fazer os integrantes do grupo Baga Friends. Esses produtores da Bairrada, uma das regiões vinícolas na faixa litorânea de Portugal, há um par de anos arregaçaram as mangas para promover o que a casta pode conseguir de melhor: taninos macios para vinhos tintos de guarda de qualidade. Na lista dos “amigos da Baga” estão o respeitado vinicultor português Luís Pato (Vinícola Luís Pato), sua filha Filipa (Vinícola Filipa Pato), Mário Sérgio Nuno (Quinta das Bágeiras), Paulo Sousa (Vinícola Sidónio de Sousa), António Rocha (Vinícola Bugaço), João Póvoa (Vinícola Kompassus), François Chasans (Quinta da Vacariça) e Dirk Niepoort (Quinta do Baixo e famoso produtor de vinhos do Porto e do Douro). “A Baga é uma diva” que pode ser comparada à uva Nebbiolo, dos italianos Barolos, e à Pinot Noir dos Borgonhas, avalia Sarah Ahmed, especialista em vinhos portugueses da revista britânica The World of Fine Wine. No início do ano, três vinhos do Baga Friends foram escolhidos por Joshua Greene, editor e publisher da Wine and Spirits, para a lista dos 50 grandes vinhos para o mercado americano. E o “Oscar do vinho português de 2013”, entregue pela Revista de Vinhos em fevereiro, também alcançou três rótulos desses fãs incondicionais da Baga. Quando se diz que todos conhecem a Baga, mesmo sem saber, é porque essa variedade portuguesa está por trás do popularíssimo Mateus Rosé. Desde que foi lançado, em 1942, perto de um bilhão de garrafas desse vinho foram vendidas em mais de 120 países, sendo responsável pela iniciação etílica de muita gente. A idéia de um vinho global como o Mateus Rosé foi do empreendedor Fernando Van Zeller Guedes, fundador do grupo Sogrape, hoje com um eclético portfólio, formado depois de uma série de aquisições. No Brasil, o fresco e versátil Mateus Rosé (com a tradicional garrafa em estilo “flask”, semelhante à dos vinhos alemães da Francônia) foi febre nos anos 1960/1970, em tempo de poucas opções e exigências. A maioria dos cerca de 2.000 produtores de Baga na Bairrada, uma das regiões vinícolas de Portugal onde é mais cultivada, ao lado da Beira, ainda trata de colhê-la mais cedo para os rosés, evitando o risco da colheita em setembro, época de chuvas. A Bairrada tem marcante influência atlântica, com clima muito úmido. Com isso, um dilema se instala, já que uvas para tintos da Baga teriam de amadurecer por mais tempo nas videiras. Luís Pato, por exemplo, dribla o clima com uma “colheita verde”, descartando cachos quando estes começam a mudar de cor, e fazendo com que os remanescentes ganhem em concentração. Ele também ganhou em qualidade ao fermentar as bagas sem os caules e ao “arredondar” os taninos em barricas de carvalho francesas. Já a filha Filipa garantiu tipicidade a seus vinhos a partir de plantas mais antigas. Como escreve Sarah Ahmed, a culpa dessa conjuntura desfavorável aos tintos varietais não pode ser atribuída somente ao mar de rosés. Houve uma queda de qualidade geral na indústria vinícola portuguesa após a Revolução dos Cravos, em 1974. Os vinhos eram então vendidos a granel para colônias na África, por negociantes e cooperativas que dominavam a produção da Bairrada. (Exceção deve ser feita aos vinhos garrafeira, principalmente os da Caves São João Frei João, que mantiveram regras de vinificação). A área vinícola cresceu e perdeu em qualidade. Era preciso reverter o quadro. Em 1979, a Bairrada conseguiu seu devido status de região demarcada. Anos depois, com a volta da democracia e a integração de Portugal à Comunidade Europeia (1986), os vinhedos e os negóciospassam a ser restaurados. Começa então a “Revolução da Baga” liderada pelo incansável Luís Pato, tão presente no Brasil. O vinicultor também faz com a Baga um espumante ideal para celebrar todas vitórias do Baga Friends. NA ÂNFORA - Filipa Pato lançou em São Paulo, no início do ano, vinhos da uva Baga que envelhecem em duas ânforas de cerâmica de 300 litros, enterradas no solo. O Post Quercus Baga 2013 é feito na Bairrada a partir de vinh edos velhos. As mesmas plantas dão origem a outro vinho de Filipa, o Nossa Calcário, feito em parceria com William Wouters, o marido belga que é sommelier, no escopo do projeto Vinhos Doidos. BUSSACO - Os últimos reis de Portugal dormiram nesse castelo (acima), na Bairrada, transformado no Palace Hotel do Bussaco e que acaba de ser reconhecido como um dos "10 hotéis top para os amantes do vinho" ,pela revista inglesa The Drink Business. Vinhos do Buçaco, da tinta Baga, estão guardados na adega da propriedade desde que começaram a ser feitos, em 1920. www.bussacopalace.com/ Diário do Comércio de 4/7/2014

sexta-feira, 27 de junho de 2014

Vinho no púcaro búlgaro

O Sonoma, um dinâmico site brasileiro de venda de vinhos, comandado pelo californiano Alykhan Karim, sempre garimpa pelo mundo vinhos que combinam qualidade, bom preço e certa dose de ineditismo em relação ao nosso mercado. Esta semana, na prateleira virtual do Sonoma, foram incluídas, entre outras, garrafas de um vinho branco elaborado com a uva Pinot Noir. O inusitado do branco de uva tinta foi mais celebrado, entretanto, do que a própria origem do vinho: a Bulgária. Mas existe vinho búlgaro? Lembrei-me imediatamente de O Púcaro Búlgaro, o festejado romance surrealista do escritor Campos de Carvalho (1916-1998), escrito em 1964, que partia de uma dúvida ainda maior: "a Bulgária existe?". Carvalho não tinha a pista de hoje: o pai da presidente Dilma era búlgaro. A história de Carvalho (devidamente vertida para para o búlgaro, não sem antes um puxãozinho de orelha do tradutor) começa quando um carioca da Gávea visita um museu na Filadélfia e encontra numa das vitrines de antiguidades um “púcaro búlgaro”, pequeno vaso de barro originário de um reino distante. Ele tem dúvidas (ainda não havia o Google) e suas questões aparentemente não são respondidas pelos dicionários: “(...)eles lá estão, um e outro [púcaro e búlgaro], com os seus verbetes – ma s isso é fácil, Deus também lá está; queria é vê-los o autor aqui fora, resplandecentes de luz solar e não de luz elétrica ou gás néon, e sem os canhões de Tio Sam para lhes garantir a pucaricidade ou a bulgaricidade.” Para decifrar o enigma, ou provar que a Bulgária realmente não existe, ou o contrário, o narrador passa a montar uma expedição com personagens dos mais insólitos, dentre eles o cearense Radamés Stepanovicinsky, professor de Bulgarologia, um tal Pernachio e nada menos do que um marinheiro fenício. A ver o que dá essa nau de insensatos que gira em mar de divertido nonsense. O livro já foi para o palco algumas vezes e ganhou uma divertida adaptação dirigida por Fernando Collaço e Stefanie Alves (na foto um dos atores com o “púcaro” nas mãos). A histórica Bulgária (que tem as terras da Trácia como ponto de resistência cultural) não só existe, como mantém uma tradição vinícola das mais ancestrais. Novo impulso se deu com a queda do monopólio de produção estatal, nos fins dos anos 1990, quando os vinhos búlgaros passaram a ser produzidos por iniciativa privada e vendidos muito além da “Cortina de Ferro”. “A Bulgária acordou”, sentencia a crítica inglesa Jancis Robinson. São hoje mais de 80 vinícolas industriais, com produção de 60.000 t, em 97 mil hectares de vinhedos. As variedades mais plantadas são a Cabernet Sauvignon (14%), Rkatzeteli (14%), Merlot (12%), Pimid (11%), Red Misket( 8%), Dimyat (6,5%) e Muskat Ottenel (6%). A genial história de Campos Carvalho, como se vê, é pura literatura e seu narrador certamente não mudaria de ideia nem depois de se embriagar com taças do denso Melnik, feito na região da homônima cidade. O próprio Dionísio, o deus do vinho do panteão grego, teria sido cultuado, antes, na Trácia, como Zagreus. Homero relata na sua Ilíada que os navios dos aqueus traziam diariamente vinho tinto “doce como o mel” da cidade trácia de Ismarus para seus soldados acampados aos pés de Tróia. Com os romanos, se deu a expansão dessa viticultura nas terras dos balcãs, atestada pelo poeta Ovídio, exilado em Tomi (atual Romênia) no ano 8 da nossa era. O vinho búlgaro anunciado pelo site Sonoma também tem origem na Trácia, uma das 5 regiões vitivinícolas do país. Só não há mesmo vinhedos na Bulgária na região de Sófia, a sua capital (Sófia existe?). Edoardo Miroglio, piemontês de Alba, fundou sua vinícola na vila de Elenovo, 30 quilômetros da cidade de Nova Zagora. Miroglio seguiu justamente a rota do histórico terroir trácio-búlgaro, como têm feito outros novos empreendedores. Historicamente, explica Miroglio, a Trácia estendia-se à leste da Macedônia em direção ao Mar Negro e ao Mar de Mármara; ao sul do Danúbio para o Mar Egeu; sendo que a fronteira entre Macedônia e Trácia praticamente correspondia ao curso do rio Struma. O Vale do Struma é hoje uma das prósperas regiões vinícolas búlgaras. E vinhos de expressão são feitos com a Melnik no Vale do Struma, principamente nas vinícolas Damianitza e Logodaj. Miroglio, empresário do ramo têxtil, também produz vinhos na sua Tenuta Carreta, sua vinícola italiana na região da Langhe e Roero, com vinhedos em 70 hectares. Na Bulgária, cultiva cerca de 200 hectares, incluindo a Pinot Noir, vinhos já comparados aos da Borgonha pela revista Decanter. ROUSSEFF BÚLGARA - A presidente Dilma Vana Rousseff foi recebida em festa na Bulgária, em outubro de 2011, onde recebeu a condecoração Stara Planina, a maior distinção da República da Bulgária, entregue pelo então presidente Georgi Parvanov. Dilma disse na ocasião que estava muito emocionada em visitar a terra natal de seu pai, o advogado Pedro Rousseff,que emigrou para o Brasil em 1929. MELNIK - A cidade de Melnik , a apenas 8 quilômetros da fronteira com a Grécia, é o mais antigo centro de produção vinícola da Bulgária. E é só por ali que a uva Shiroka Melnishka Loza (ou só Melnik) cresce. Quem gostava dos vinhos da região era Winston Churchill, isso antes da instalação da Cortina de Ferro. http://melnikwinecompany.com/where-we-work/the-town-of-melnik/

sexta-feira, 20 de junho de 2014

A Pinot que fez a América

A uva Pinot Noir, com seus cachos pequenos, frutas de casca fina, sensível, e que exigem muitos cuidados na colheita, é mais conhecida pelos vinhos finos e celebrados nos quais se transformam na Borgonha. Mas a Pinot plantada nos Estados Unidos, há pelo menos duas décadas não faz feio diante desses tintos ancestrais. Amanhã, dia 21 de junho, algumas dezenas de vinicultores da variedade participam do já tradicional Pinot Days, em San Francisco, Califórnia, sob o mote "serious wine, serious fun". Dia 25 de abril, o evento passou por Chicago e, em outubro, será realizado no Sul da Califórnia. A festa em 2014 - a maior degustação de vinhos Pinot Noir do mundo, segundo seus organizadores - tem sabor especial porque comemora os 10 anos do lançamento do filme Sideways (Paul Giamatt i/ 2004), que catapultou a Pinot Noir nos Estados Unidos, não sem antes desancar a queridinha Merlot. Na cena mais ferina de Sideways, o protagonista quarentão Miles avisa Jack, seu amigo de viagem, antes de um duplo encontro romântico, que deixaria a mesa na mesma hora se alguma das garotas pedisse Merlot. (I’m not drinking any fucking Merlot). A origem da Pinot ainda não foi cravada e provoca debates acalorados entre historiadores do vinho. Os romanos já a descreveram em 100 d.C. Há consenso apenas no fato de que o fortalecimento da variedade na Borgonha e em toda Europa se deve aos duques de Valois e sua "triunfante propaganda", como diz Roger Dion. A Pinot Noir era uma armas dos Valois, com ducado se estendendo dos Alpes a Flandres, na guerra de poder e influência com os reis franceses. Uma disputa que chegou ao século XVII, como explica o jornalista John Haeger. Não demorou para que a Pinot com "pedigree bourguinhão" avançasse em direção ao norte da França, alcançando Champagne, depois o Vale do Loire, mais à oeste, a Alsácia e a Alemanha, à leste. Passou a ser cultivada também na vizinha Itália. Hoje, a área plantada com Pinot Noir na famosa Côte D'Or, de onde saem alguns dos melhores vinhos do mundo, entre Dijon e Chalon-sur-Saône, soma cerca de 4.450 hectares. É menor, por exemplo, do que a área plantada em Champagne. Na Alemanha, onde a Pinot Noir tem o nome local de Spätburgunder, a cepa é a quarta mais plantada, só perdendo para as emblemáticas Riesling, Müller-Thurgau e Sylvaner. A Pinot Noir saiu da Europa para os Estados Unidos e outros países do Novo Mundo, como África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Chile, na "bagagem" dos imigrantes, a partir do século XIX. Hoje, a maior área de Pinot Noir fora da Borgonha está na Califórnia (de onde sai o grosso da produção americana), com 16.029 hectares. Somente os vinhedos de Sonoma totalizam 4.881 ha, segundo dados do Wine Institute, da Califórnia. Dois dias após o lançamento do filme Sideways, as vendas de vinhos de Pinot Noir dispararam nos supermercados americanos. De 24 de outubro de 2014 a 2 de julho de 2005, o aumento das vendas foi de 18%. Segundo o Wine Institute, a procura pelos vinhos de Pinot já vinha crescendo antes mesmo do filme. De 1990 até 2012, a tonelagem de uvas Pinot destinadas à vinificação cresceu sete vezes. E a safra de 2012 foi uma das melhores dos últimos tempos, principalmente nos vinhedos costeiros de Sonoma. A revista Wine Enthusiast indicou três dos melhores vinhos da região: W.H. Smith Hellenthal Vineyard 2010 (W.H.Smith); Mas Cavalls Doña Margarita Vineyard 2009 (Miramar State) e Gap’s Crown Vineyard 2011 (Guarachi Family). YES, PINOT - Indispensável na biblioteca do entusiasta do vinho é o livro North American Pinot Noir (University of California Press/ 2004), de autoria de John Winthrop Haeger. É considerado a bíblia da cepa, com detalhadas informações da trajetória da Pinot em solo americano. Destaque para a comparação entre os vinhos da Pinot produzidos nos EUA e na Borgonha. Haeger também fez perfis das principais vinícolas que cultivam a variedade. MERLOVE -O documentário Merlove, de Rudy McClain, foi concebido para ser um contraponto, mais que uma resposta, ao filme Sideways. que havia desancado a uva Merlot. O diretor contou detalhes de Merlove em bate-papo com Gary Vaynerchuk, o apresentador da Wine Library TV. Como se sabe, a Merlot ainda é uma das uvas preferidas dos americanos. http://tv.winelibrary.com/2009/11/25/merlove-episode-775/ DC de 20/6/2014

quinta-feira, 12 de junho de 2014

Zivjele ! (Saúde!)

Os vinhos croatas começam a despertar para o mundo da mesma maneira que a bela costa do "país de mil ilhas" já atrai visitantes de todo planeta, interessados em rotas turísticas alternativas. Depois do desmantelamento da Iugoslávia e da tumultuada e sangrenta guerra que se seguiu à independência, em 1991, muitos croatas ligados à terra passaram a reconstruir suas vidas e suas vinhas, retomando um elo que existe desde o tempo das tribos ilírias, há 2.200 a.C. Hoje já são 17 mil pequenos viticultores de volta à atividade, em vinhedos que se estendem por quase 24 mil hectares e que abastecem a produção de 800 vinícolas. Por iniciativa dos próprios vinicultores locais, o território croata foi dividido em quatro grandes áreas vinícolas: Dalmácia, Ístria & Kvarner, Terras Altas e Eslavônia & Danúbio (veja mapa acima). Muito da divulgação desses "novos" vinhos, principalmente no mercado americano, se deve entretanto a Cliff Rames, um sommelier de Nova York, de raízes croatas, fundador do site Wines of Croatia. O avô de Rames tinha vinhedos em Murter, na Dalmácia, e vários parentes seus ainda vivem lá. A primeira vez que visitou a terra natal de seu pai foi em 1980, quando tinha 16 anos. "Isso mudou minha vida para sempre", disse Rames ao premiado site americano Wine Library TV, de Gary Vaynerchuk, Em 1989, passou pelos bancos da Universidade de Zagreb e, de 1992 a 1996, em plena guerra, trabalhou em organizações humanitárias e em campos de refugiados na Croácia. Hoje Rames é sommelier no elegante Caudalie Vinotherapie Spa, no Plaza Hotel, além de trabalhar no seu projeto de promoção dos vinhos croatas, que ganham mais apelo quando elaborados a partir de uma das 64 cepas autóctones. A menina dos olhos hoje, em país das frutadas uvas brancas Posip, Debit e Marastina, é a tinta Plavac Mali. As garrafas de Plavac Mali da vinícola Korta Katarina, que podem ser encontradas no Brasil, são produzidas na Dalmácia, bem ao sul do país, que tem à oeste o Mar Adriático, à leste a Bósnia e Herzegovina e, ao sul, Montenegro. A região compreende a turística cidade fortificada de Dubrovnik, Split, Sibenik e Zadar. A Korta Katarina foi fundada pelos americanos Lee e Penny Anderson depois terem passado pelo país no pós- guerra, em missão de reconstruir escolas e infraestrutura. Quem também produz na Dalmácia é o "croata californiano" Mike Grgich, criador do famoso Château Montelena Chardonnay, o vinho americano que desbancou os franceses no histórico Julgamento de Paris. Na Saints Hills Winery, fundada em 2006, o produtor Ernst Tolj produz vinhos tanto com cepas internacionais quanto com variedades autóctones. No caso da Saints Hills, o destaque fica para a participação do famoso consultor Michel Rolland na concepção de seus vinhos. Outras boas garrafas saem da vinícola Zatlan, na ilha de Hvar, com seus brancos límpidos e os Plavac Mali encorpados. Os icewines e outros vinhos da premiada vinícola Bodren contribuem para a boa imagem dos vinhos croatas. Os especialistas destacam ainda os Malvasia, da região de Ístria, os Babic, de Primosten, e o Posip, vinificadao na ilha Korcula. DC de 13/06/2014

quinta-feira, 5 de junho de 2014

Vinhos da terra do sultão

É da região turca de Mármara um "alegre" vinho tinto da uva Papaskarasi que a vinícola Chamlija acaba de apresentar com sucesso na London Wine Fair. O cartaz de propaganda da Chamlija, reproduzido acima, parece emular a capa do psicodélico ‘Submarino Amarelo’, dos Beatles. Os rótulos também são todos desenhados pela artista Irem Çamlica, filha do viticultor Mustafa Çamlica, representante da terceira geração de uma família que desde 1936 trabalha a terra, de início na búlgara e vizinha Lüleburgaz. Hoje as instalações da vinícola estão em Buyukkaristiran, 120 quilômetros a oeste de Istambul. Papaskarasi significa "uva negra do padre", batismo relacionado aos religiosos dos inúmeros monastérios bizantinos que existiram na região. "É fabuloso e promissor", escreveu sobre a Papaskarasi, o respeitado jornalista inglês Jamie Goode. Mike Rosenberg, auto-intitulado "sommelier do homem comum", diz no blog The Naked Vine: Wine Advice for The Rest of Us, que as maiores surpresas dos concursos e degustações internacionais têm sido os vinhos de países produtores "esquecidos" como Turquia, Grécia, Eslovênia e Líbano. Antes biólogo e editor científico, Jamie Goode vibra como a colega Jancis Robinson ao experimentar vinhos de cepas diferentes, menos disponíveis, como se estivesse fazendo "xizinhos" em uma lista sem fim. Goode conhece bem a aventura da vitis vinífera: foi a partir da região transcaucasiana que a videira se espalhou pelo mundo, "caindo", logo no início da viagem, em direção às vizinhas colônias gregas, no se´culo VI a.C.. Hoje são cerca de 8 mil variedades, escreveu Goode no seu recém-relançado livro Wine Science: The Application of Science in Winemaking (Mitchell Beazley/2014). Pelo menos 1.368 variedades já foram cientificamente identificadas e catalogadas, formando surpreendentes "árvores genealógicas". Uma degustação de vinhos produzidos na Turquia, berço da viticultura, tem portanto sabor especial. Os estudiosos têm evidências de que a origem e a domesticação da videira se deu no sudoeste da atual Turquia, que forma um arco fértil com a Geórgia, Armênia e as áreas montanhosas do Irã. O arqueólogo biomolecular Patrick E. McGovern, da Universidade da Pensilvânia, e o Dr.José Vouillamoz, especialista em identificação genética das variedades de uva, da Universidade de Neuchâtel, na Suíça, dois dos maiores estudiosos do assunto, dizem que a domesticação ocorreu na península anatólica por volta do ano 8.000 a.C.. Análise de achados arqueológicos, como sementes e cerâmicas, indicam atividade vitivinícola na região há 7 mil anos. As instalações em pedra da primeira grande vinícola (4.000 a.C.) foi recentemente descoberta em uma caverna em Areni, Armênia. A Chamlija, vinícola butique, bem distante no tempo de hititas e frígios, é tocada por Mustafa Çamlica, que identificou a cepa Papaskarasi nas imediações de seu vinhedo principal e tratou de cuidar da raridade. Hoje há 211 hectares da variedade plantados na Turquia, especialmente na Trácia, mas com fins especiais, como a preparação da Hardaliye, uma bebida que tem o mosto misturado a sementes de mostarda, cerejas azedas e ácido benzoico. A vinícola Arcadia, na vizinhança da Chamlija, ambas em Kirklareli, também plantou algumas mudas da Papaskarasi para vinho, mas ainda não lançou seus rótulos. Mármara é uma das sete regiões vinícolas da atual Turquia. Fica bem a noroeste do país, banhada por nada menos de três mares cheios de história: Mar Negro, o Egeu e o mar de Mármara. As regiões de Mármara e do Egeu, de clima mediterrâneo, respondem hoje por mais de 66% da produção vinícola da Turquia. A Papazkarasi entra muito pouco nessa conta. As variedades autóctones mais plantadas são: Emir, Narince, Sultaniye, Bornova Misketi, Çalkarasi, Kalecik Karasil, Öküzgözü e Bogazkere. Nos anos1950 o governo iniciou o plantio de variedades francesas, na região do Egeu e da Trácia: Semillon, Clairette, Sylvaner, Gamay, Cinsaut, Pinot Noir e Cabernet Sauvignon. Apesar de estar em quarto lugar na lista das maiores áreas plantadas com vinhedos, (505.000 ha), perdendo apenas para Espanha, França e Itália, somente 2% das uvas são destinadas à vinificação. O que significa que há enorme potencial para o crescimento da vinicultura local. O desenvolvimento da indústria do vinho na região foi inibida com a instalação do Império Otomano (1299-1923), por razões religiosas. Nesse período, as minorias não-muçulmanas tocaram os negócios, que sempre estiveram sujeitos a maiores ou menores restrições. Os sultões do Palácio de Topkapi , entretanto, exerciam o poder com certa tolerância porque sabiam da importância econômica da commoditie. Vinho turco abasteceu França e Itália nos piores momentos da devastação de seus vinhedos pela terrível praga Phylloxera. Mas agora pode conquistar mercados devido a méritos próprios. WINES OF TURKEY - Wines of Turkey, entidade que reúne os principais produtores de vinhos da Turquia, elaborou uma cartilha com informações destinadas aos visitantes da Prowein 2014, realizada em Dussedorf, na Alemanha, em maio. A cartilha, que pode ser consultada na internet, traz todos os detalhes da vitivinicultura na Turquia de ontem e de hoje. www.winesofturkey.org/ NATURALMENTE - Isabelle Legeron, "aquela francesa louca" que carrega um MW (Master of Wine) no currículo, lança seu livro Natural Wine(Ryland Peters and Small/2014) em julho, mas já abriu o debate sobre o tema com uma provocativa tirada. "Somente o vinho natural pode ser verdadeiramente bom. A ironia, como você deve ter adivinhado, é que não temos uma definição para vinho natural", disse Isabelle ao site WineSearcher.com. Muitos a consideram uma xiita na defesa dos vinhos naturais e biodinâmicos. DC de 5/6/2014

sexta-feira, 30 de maio de 2014

Tostado Madeira

- Jogue fora, marinheiro, o vinho estragado que sobrou nos barris, ordena o capitão do navio português que acaba de lançar âncoras no Porto de Funchal, Ilha da Madeira, retornando de uma exaustiva viagem a Hong Kong. O marinheiro, inconformado com o aparente desperdício em descartar vinho a peixes que gostam mesmo é de água, trata de roubar um último trago de uma das barricas. E não demora nada para constatar que o vinho tido como "vencido" pelo capitão está muito melhor do que quando havia zarpado. Diz a lenda, do século XVI, que foi uma festa só. E, a partir daí, os vinhos da Madeira, "arredondados" ao enfrentar viagens oceânicas à Índia, China e Japão, passaram a ser disputados em cada porto da rota. Eram então os valiosos "vinhos do retorno", os mesmos cuja função inicial muitas vezes era apenas de lastro dos navios. Esses vinhos gostavam mesmo dessas viagens desgastantes, chegavam a demorar um ano, sob sol escaldante, ao balanço irrefreável das ondas e, "heresia enológica", cruzavam a linha do Equador sem cerimônias. Sob essas condições, um outro vinho qualquer levaria seu comerciante à ruína. Essa prática de rolar o vinho Madeira pelos mares durou até 1794, quando descobriram técnicas de aquecê-lo artificialmente em fornos e estufas nas próprias vinícolas, prática que até hoje fazem do Madeira um vinho surpreendente, com um sabor “tostado” inimitável, "uma bala toffee com precisa acidez". Era século XV quando sob inspiração de Henrique, o Navegador, mares do gigante Adamastor foram desbravados e veio à luz, por exemplo, o demarcador Cabo da Boa Esperança. Pouco antes disso, entretanto, os portugueses já tinham descoberto essa pequena ilha, de pouco mais de 700 km², 800 quilômetros a oeste do Marrocos, a vulcânica e então inabitada ilha da Madeira. O soberano Henrique logo ordenou que ali fossem plantadas videiras da casta Malvasia, pois queria competir com venezianos e genoveses, que monopolizavam o comércio do vinho desde o século XIII. Foi preciso por abaixo a floresta inteira, que ardeu num incêndio que durou alguns anos. O crítico inglês Hugh Johnson diz que as cinzas da floresta ajudaram na fertilização do solo vulcânico. "As vinhas (de casta doce mediterrânea), a cinza e a lava estabeleceram o caráter forte, defumado e de especial doçura dos vinhos da Madeira", escreveu Johnson em Wine (Mitchell BeazleyPublishers/ 1974). As exportações do vinho da Madeira ganharam em expressão com os ingleses, fartos do monopólio "leonino". Foi decisivo o casamento da princesa portuguesa Catarina de Bragança com Charles II da Inglaterra, em 1661. O vinho Madeira passou a entrar sem restrições em todas as colônias do Império. Foi ideia de Catarina trocar a cana de açúcar, até então o grande produto de exportação da ilha, por videiras. A facilidade de trânsito desse vinho, logo o levou à colônia americana. Com Madeira foi saudada a independência americana e com ele brindada a posse de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Anos mais tarde, em 1800, Napoleão seria ao mesmo tempo um problema e uma solução para esse vinho. O embargo napoleônico diminuiu o comércio da Madeira, mas os vitivinicultores acabaram inventando um método para preservar seus estoques, fortificando seus vinhos com destilados. Isso acabou incrementando a qualidade da bebida, que hoje é listada ao lado do Porto, Marsala e Sherry. As uvas mais empregadas na vinificação do Madeira são: Malvasia, Sercial, Verdelho, Boal e a Tinta Negra, além de outras com produção diminuta: Terrantez, Bastardo, Listrão e Complexa. Ao longo dos séculos, várias famílias de Madeira foram nascendo. Por lei, em relação ao grau de docura, há o seco, meio seco, meio doce e doce. Mas há também uma classificação dos vinhos com indicações de idade, que variam de 3 anos a 40 ou mais. São vinhos de corte, de várias safras. Já os vinhos de uma safra só chamam-se Colheita ou Frasqueira e são o que de melhor se produz por lá. São "imortais" e conseguem se manter vivos por séculos. ZINDICATE - Para comemorar os 10 anos da Wine Guerrilla, em Sonoma, na Califórnia, os entusiastas da cepa Zinfandel (a uva americana por excelência) anunciam o lançamento de vinhos com outras castas. Um dos rótulos é o McClain Vineyard Alexander Valley Petite Sirah, safra 2012, da propriedade de John McClain, de vinhedos em Geyserville. WINES OF BRASIL - Dados da Wines of Brasil mostram que a exportação brasileira de vinhos engarrafados quadruplicou nos primeiros meses de 2014, impulsionados pelos negócios com grandes redes varejistas da Europa e do japão. O valor de US$ 5,75 milhões do primeiro quadrimestre de 2014 é 375,5% maior do que o do mesmo período de 2013. Roberta Baggio Pedreira, gerente do Wines of Brasil, disse ao site do Ibravin, que "a Copa ajudou a catalisar um processo de construção de imagem e aproximação comercial e dos vinhos finos brasileiros no Exterior que vem sendo realizado há 10 anos." DC de 30/05/2014

sexta-feira, 23 de maio de 2014

Brinde com espumante do Brasil, dica de Spurrier.

A declaração de Steven Spurrier, com todas as letras, de que o Brasil faz o melhor vinho espumante do hemisfério sul, está sendo muito festejada pelos vitivinicultores brasileiros. Tim-tim ! O crítico e jornalista inglês foi além: diz que o país terá um papel de relevância na produção da bebida e está apta para atender à demanda mundial em ascensão. " Vocês (brasileiros) não precisam de Champagne; têm seus próprios espumantes para beber". Spurrier participou, no final de abril, em São Paulo, do encontro Panorama dos Espumantes do Hemisfério Sul, organizado pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), entidade que tem contribuído de maneira expressiva para o fortalecimento de toda cadeia produtiva do vinho nacional. O jornalista comandou uma degustação às cegas com 21 amostras de espumantes do Brasil, Argentina, Chile, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Na contabilização das preferências do júri especializado, o Brasil ficou com duas das três amostras do grupo de espumantes vinificados pelo método Charmat. E repetiu o resultado na categoria pelo método tradicional. A Nova Zelândia também compartilhou a preferência do time de jurados. Os rótulos brasileiros com mais indicações foram o Giacomin Brut, da Vinícola Giacomin, e o Cordelier Brut, da Fante Indústria de Bebidas. Da Nova Zelândia, destaque para o Sparkling Brut Sileni, da Sileni State. Na categoria espumante tradicional, os vinhos mais agradaram foram Miolo Millesime, da Miolo Wine Group, o Cave Geisse Blanc de Blanc, da Vinícola Geisse, e o Miru Miru, da neozelandesa Hunter's Wines. "Mesmo com poucas amostras, esse painel provou que os espumantes brasileiros têm qualidade, são competitivos em preço e tem potencial de conquistar novos consumidores tanto no país como no exterior", disse Spurrier. Ele lembrou, por exemplo, que o consumo de espumantes no Reino Unido cresceu nada menos do que 25% nos últimos cinco anos. A fama internacional de Spurrier tem a ver com a célebre e surpreendente degustação às cegas de vinhos tintos e brancos, franceses e californianos, em Paris, em 1976. O evento entrou para a história da vitivinicultura como Julgamento de Paris e foi eternizado no cinema em Bottle Shock (2008), do diretor Randall Miller. O resultado foi que um Chardonnay e um Cabernet Sauvignon do Vale do Napa, (respectivamente do Château Montelena e da Stag's Leap Wine Cellars) venceram tradicionalíssimos vinhos franceses da Borgonha e de Bordeaux. Estava desenhada uma mudança profunda na vinicultura da Califórnia. Depois de sua experiência no varejo de vinhos, na França, Spurrier voltou para Londres onde passou a realizar consultorias e escrever para a respeitada revista Decanter. Nos últimos anos, o crítico virou vitivinicultor. Num pequeno vinhedo em Dorset, de 3 hectares, com 12.500 videiras de Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, ele está fazendo seu espumante. Aguardem as primeiras garrafas para 2015. P.S: Conheça todas as amostras degustadas no evento do Ibravin em www.ibravin.org.br VIVINO,SAÚDE! - Primeiro app de vinhos, o Vivino anuncia que fala mais 5 línguas. Além do inglês original, agora há possibilidade de navegação com orientações em português, francês, italiano, espanhol e alemão. No Vivino, basta você fotografar o rótulo de uma garrafa que o site a procura no banco de dados com todas as informações téxcnicas. É possível avaliar cada vinho e compartilhar suas notas. Depois do Vivino, muitos caderninhos de anotações foram aposentados. www.vivino.com A MAÇÃ DE TOM - Tom Wark, o reconhecido blogueiro de Fermentation: The Daily Wine Blog, agora tem um diário virtual (The Cider Journal) para falar exclusivamente da cidra e sua efervescente indústria, com resenhas, calendário de eventos e análise de mercado. www.ciderjournal.com DC de 23 de maio de 2014

sexta-feira, 16 de maio de 2014

Buquê de "cem flores"

Na falta de um Romanée-Conti ou um La Tâche, a aprendiz de sommelière Miyabi Shinohara, funcionária de um elegante restaurante em Tóquio, abre uma garrafa de Richebourg, safra 99, também produzido no famoso Domaine de La Romanée-Conti, na Borgonha. À espera na mesa, um milionário da indústria de saquê aguarda com ansiedade a alternativa proposta por MIyabi. O consumo de vinhos franceses explodiu no Japão e hoje em dia é mais que moda. Ao prová-lo, o magnata reage e range os dentes: nunca tinha experimentado um vinho tão amargo e áspero como o oferecido. Miyabi tem certeza que o vinho não está bouchonné (palavra francesa para o vinho cheirando à rolha, oxidado). O que teria acontecido com uma garrafa tão bem aguardada? Um misterioso cliente da mesa ao lado, um verdadeiro anjo da guarda, ajuda Miyabi a sair da enrascada: pega a garrafa do Richebourg e transfere magistralmente todo seu conteúdo para um outro recipiente de vidro, um decanter. O líquido sai da garrafa em uma precisa linha vertical, "como uma delgada fita de seda vermelha", e arranca óhs! do salão! A mágica está feita. O vinho volta a ser servido e agora o homem de negócios encontra na sua taça um Richebourg estonteante, aromático, sem arestas, como os bons Romanée-Conti que costuma degustar. Os olhos giram de prazer já nos primeiros goles. E a aprendiz de sommelière entende didaticamente a lição. Decantar um vinho jovem como o tal Richebourg é despertar sua valorizada combinação aromática de "cem flores". Não à toa, esse teatral episódio da decantação abre a série Drops of God, o mangá japonês que é coqueluche em todo mundo e ajudou principalmente os asiáticos na descoberta dos mistérios dos vinhos. A decantação é aconselhada pelos especialistas em duas ocasiões. A primeira: pode realmente amaciar vinhos jovens com taninos ainda agressivos. Um Cabernet Sauvignon que, logo ao ser aberto, apresente alta adstringência, pode ficar menos amargo e ganhar em aromas com a decantação. O contato com uma área maior de ar faz com que o vinho "respire" e se abra. O autor Mark Oldman recomenda, entretanto, extremo cuidado na decantação dos delicados e perfumados borgonhas, já que extremadas aerações podem "levá-los à beira da morte", tirando-lhes as procuradas e sutis nuances. A decantação mais conhecida é aquela feita para remover sedimentos de vinhos tintos de guarda, de dez anos ou mais. Quem já não viu essas partículas em vinhos do Porto vintage? E a técnica "de limpeza" nesses casos é manter a garrafa em pé até que a borra fique depositada no fundo. O vinho depois é transferido cuidadosamente para um decanter. Uma fonte de luz atrás da garrafa (a tradição fala em vela) pode ajudar o anfitrião/sommelier a perceber com mais nitidez a chegada das partículas sólidas ao gargalo e interromper o processo de transferência nesse ponto. "Nada no mundo do vinho permite ao esnobe mais exibicionismo do que a decantação", escreveu Leonard S. Bernstein no seu divertido The Official Guide to Wine Snnobery (Barricade/2003). E a diversidade de decanters, na forma de elegantes patos ou de tubos de laboratório de ciência, fazem parte desse cenário. Bernstein, entretanto, vai aoponto: "decante somente o vinho que precisa ser decantado!" Outra dica: mesmo sem decantação, dê tempo para que o vinho evolua na taça. Para Georg Riedel, da prestigiada casa de cristais, decantar "é um sinal de respeito para com vinhos maduros e um sinal de confiança nos vinhos jovens. MAIS PORTUGAL - Para facilitar a comercialização de seus vinhos portugueses no Brasil, o empresário André Manz criou a Lusitanus Brands, com sede em Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo. Além do rótulo Dona Fátima, 100% da rara branca Jampal, a vinícola de Manz ainda produz na mesma bucólica Cheleiros os vinhos Pomar do Espírito Santo (Touriga Nacional, Aragonês e Castelão), Platónico (Aragonês, Castelão e Touriga Nacional) Manz Rosé (Castelão), este vinificado exclusivamente para venda no Brasil. De vinhedos do Douro sai o Manz Douro (Touriga Nacional e Tinta Roriz) e, da Península de Setúbal, o Contador de Estórias (Syrah, Touriga Nacional e Petit Verdot). Diferentemente do que publicamos aqui em edição anterior, André Manz está há 26 anos em Portugal e há 9 na vila de Cheleiros, perto de Mafra. Foi para lá como jogador de futebol, tornou-se empresário de sucesso e agora faz gols com vinhos de qualidade. www.lusitanbusbrands.com.br www.manzwine.com DC de 15/05/2014

sexta-feira, 9 de maio de 2014

Corvos ingleses

O que faz aquele punhado de homens com barbichas pontudas e enormes golas de tule naquela taverna londrina, copo de Bordeaux nas mãos, em tarde fria de 1641? Certamente discutem e reforçam a indignação pública que tomou conta da cidade depois de descobertos os termos do contrato celebrado pela Vintners’ Company of London com o rei Charles I (1600-1649), poucos anos antes da desastrosa Guerra Civil que levou o monarca à execução e ao interregno da Commonwealth de Cromwell. O acordo, tendo à frente os "puritanos" Alderman Abell e Richard Kilvert, praticamente garantia o monopólio do varejo do vinho à empresa, em troca de impostos que seriam pagos ao rei sobre cada tonel da bebida importada. O trato previa ainda que a Vintners compraria anualmente dos importadores 4 mil tonéis de vinho espanhol e mais 5 mil de vinho francês para distribuir. O Jerez tinha sido a bebida de Shakespeare: seu personagem Falstaff não cansa de tecer loas ao Amontillado. O vinho de Bordeaux era ainda mais que popular: graças ao casamento de Henrique II com Eleonor da Aquitânia, em 1152, os vinhedos de Bordeaux eram dos ingleses e com eles ficaram durante três séculos. Em troca dos impostos a Charles I, os negociantes seriam liberados a recuperar os impostos aumentando os preços dos produtos - antiga história do consumidor pagando a conta. O polêmico episódio, com todos seus detalhes, entrou para a história do comércio inglês graças à série de folhetos publicados no calor da hora e devidamente preservados no British Museum. O caso foi narrado depois emThe History of Wine Trade in England, de André L. Simon. A gravura no alto retrata Alderman e Richard orgulhos com seu documento de patente. A petição ao rei, de 1638, dizia que os negociantes de vinho de toda Inglaterra concordavam com a taxa de 40 schillings, mas nem tudo era consenso e muitos se recusavam a pagar. Os varejistas, de seu lado, logo começaram a protestar contra os atravessadores, que impunham a quantidade e a qualidade dos vinhos a serem adquiridos. Até que o caso foi parar na Câmara dos Comuns. O Parlamento concluiu que os dois negociantes eram os chefes de um esquema, estavam enriquecendo ilicitamente e teriam enganado o rei. A dinheirama foi confiscada e teve de voltar aos londrinos comuns. WINES INTO WORDS - O advogado e escritor James Gabler tem o vinho como hobby, com biblioteca específica de 1.700 títulos e adega de 2.000 garrafas. Escreveu importantes livros sobre o vinho na vida de presidentes americanos como Thomas Jefferson, mas seu trabalho de fôlego é a compilação da bibliografia sobre vinhos existente em língua inglesa. É em Wine into Words (Bacchus Press/1985) que temos as fontes para a história ao lado. O TEMPO E O VINHO - As vinhas cresciam selvagens em terras britânicas há 50 milhões de anos. Desapareceram no período mais frio da Idade do Gelo, mas ressurgiram nos últimos dois milênios, com os romanos, e depois, na Idade Média, sempre nas regiões menos frias. Para o futuro, o aquecimento global deve ajudar a viticultura em outras áreas da ilha. A relação dos vinhedos com as mudanças climáticas é tema do estudo The Winelands of Britain: Past, Present & Prospective (Petravin/2004), do geólogo Richard Selley . DC de 9/05/2014